Campanarazzu. Alle origini di Misterbianco

Dopo un lungo periodo di quiescenza, torniamo a scrivere tra le pagine del nostro blog, e ci occupiamo ancora una volta - dall'ormai lontano mese di giugno - dei beni archeologici e monumentali che arricchiscono la cittadina di Misterbianco. E lo facciamo iniziando dalla fine.

Ipotesi ricostruttiva dell'eruzione del 1669 secondo il pittore Domenico Agosta (fonte).

O per meglio dire dalla distruzione che subì quel primo nucleo abitativo, detto Monasterium Album nei diplomi quattrocenteschi, venendo sommerso dall'ignis flumen del 1669.
Il piccolo abitato, ben documentato nei carteggi cinque e secenteschi, sorgeva a ridosso di un noto monastero fondato probabilmente nel XIV secolo la cui chiesa era dedicata a Santa Maria delle Grazie e le cui pareti erano intonacate di un vivissimo chiarore, tale da ricordare l'edificio appunto quale "Monastero Bianco", donde poi il nome del villaggio.

Antica rappresentazione del borgo di Misterbianco (fonte).

Questo, sorto inizialmente per le attività di supporto dei frati, si ingrandì e ottenne sempre più un carattere urbano al punto da contare più di 900 abitazioni per 3.656 abitanti nel 1652.
Appena dodici anni prima il casale, appartenente al demanio, venne infeudato per rimpinguare le casse regie sotto Filippo IV, a beneficio del genovese Giovanni Andrea Massa che due anni più tardi cedette al casato dei Trigona di Piazza il borgo, nella figura di Vespasiano, chiamato anche Francesco Mario.
Dobbiamo probabilmente a questo "passaggio di consegne" l'aspetto manierista della chiesa madre, già cappella del monastero, nel cui presbiterio si fece seppellire il Trigona, già barone di S. Cono e Dragofosso, come recita la lettera testamentaria:

Anno Domini 1668 die 7 Dicembris
Don Franciscus Marius Trigona, civitatis Plachae, abitator clarissimae urbis Catanae Dominus huius terrae Misteri Albi aetatis suae annorum triginta quinque, in dicta urbe Catanae, in domo sua animam reddidit Deo, cuius corpus fuit a dicta urbe translatum in hac praedicta terra Misteri Albi et sepultum fuit in hac Matrice Ecclesia

Ma le spoglie di Francesco Mario, il cui nipote omonimo sarà il primo a fregiarsi del prestigioso titolo di Duca di Misterbianco, non riposarono in pace a lungo: appena tre mesi dopo diversi moti tellurici annunciavano l'apertura di una fessura sul fianco dell'Etna, dalla quale si riversarono 16 km di lava, da Nicolosi fino al mare, distruggendo e seppellendo ciò che essa incontrava lungo il cammino e condizionando inesorabilmente la vita degli etnei. Il 10 marzo iniziò la formazione del cratere che prese il nome di Monti di la ruina, oggi noto come Monti Rossi, e l'indomani la lava raggiunse e distrusse Misterbianco, schivando appena qualche abitazione rurale e la chiesa degli Ammalati.

Epigrafe posta al di sotto dell'olivo ultra centenario.

La lentezza del fronte lavico, che da marzo solo a luglio raggiunse il porto di Catania, permise comunque ai misterbianchesi di salvare tutto ciò che fosse stato facilmente asportabile, ma il panico fu tale che la gente si disperse tra le campagne senza una meta precisa, così il canonico della chiesa madre fece appendere la campana bronzea della chiesa madre, opportunamente salvata, sul ramo di un vecchio olivo per chiamare a raccolta i cittadini. L'olivo, miracolosamente sopravvissuto alla lottizzazione selvaggia, è noto popolarmente col nome di Aliva 'mpittata e si trova non lungi dal sito della vecchia città scomparsa.

Interni del campanile.

La città venne ricostruita sin dal mese successivo, a partire dalla chiesa madre, eretta ad imitazione del tempio più antico. Questa è ancora oggi esistente, sebbene abbia persa il suo primato civico ed è intitolata a San Nicola.
La lava poi, raffreddandosi, offrì uno spettacolo inquietante e spaventoso, ma tra le sciare si vide un fenomeno piuttosto singolare che caratterizzò a lungo il sito. In mezzo alla roccia si ergeva ancora integro l'antico campanile della chiesa madre, come un faro che coraggiosamente si oppone ad una dragunara di petra.
Il fascino crollò con il sisma del 1693 e le macerie ostruirono quell'unico passaggio verso un mondo adesso sotterraneo.

Il campanile così diruto prese facilmente il nome ad oggi rimasto: Campanarazzu.

Confronto tra la planimetria ipotetica
e la planimetria reale

Nel corso dei secoli non mancarono ardimentosi ragazzi che si cimentavano nell'impresa di incunearsi tra le rocce dell'infausta colata. Questi raccontavano di meraviglie cui nessuno voleva credere. Vi fu poi negli anni '80 chi arrivò ad intuirne l'integrità del pavimento e alcune foto ritraenti i resti di colonne finemente decorate concretizzarono l'idea che l'edificio fosse ancora esistente e si potesse liberare dalla lava. Si abbozzò anche una planimetria, basata prevalentemente sul confronto con la chiesa di San Nicola e sulle varie esplorazioni speleologiche di quegli anni. Tale planimetria però si rivelò in parte errata.

L'antica chiesa di Santa Maria delle Grazie
(gennaio 2016).

Sulla base degli indizi fin lì raccolti, una associazione locale, Monasterium Album, sorta appositamente allo scopo di recuperare la memoria civica recuperandone i monumenti e fondando un museo, riuscì a convincere gli enti interessati - ai tempi la Provincia di Catania - ad inaugurare quella che divenne una lunga campagna di lavori che ha messo in luce l'intero impianto ecclesiastico, con l'obiettivo di renderlo fruibile e creare così una nuova e imperdibile risorsa del territorio, con l'idea che gli stessi misterbianchesi possano esserne attenti custodi ed estimatori.
Contestualmente ai lavori di sgombero si provvide alla creazione di un giardino civico con ampio parcheggio annesso, nella previsione di creare un grande parco comprendente le sciare, i ruderi e un grande querceto secolare scampato alla furia della lava.

Il sagrato cinquecentesco della chiesa,
combusto dalla lava del 1669.

Il cantiere ha messo in luce l'intero perimetro, nonostante buona parte delle pareti vennero distrutte fino a quasi un metro da terra, salvo alcune importanti eccezioni, come le due profonde cappelle che conferiscono una insolita planimetria all'edificio o il presbiterio, conservati praticamente fino all'imposta del tetto.

Davanti alla facciata si rinvenne persino l'originale lastricato a gradoni in pietra da taglio e ciottoli, costituente il sagrato della chiesa, mentre del portale sono emersi i basamenti degli stipiti, finemente scolpiti.

Gli stessi a loro volta hanno restituito numerose testimonianze di fede, sintetizzate dall'incisione di nomi, lettere, simboli, tra cui la più ricorrente è la croce.

Basamento dello stipite di destra.

Una delle maggiori sorprese fu il ritrovamento di un magnifico portale bicromo, databile al primissimo rinascimento catanese (metà del XV secolo).
Si tratta di una porta costituita da due alti stipiti lisci in pietra lavica che reggono un arco in pietra calcarea di possibile estrazione iblea.

Due pseudo-capitelli serrano l'apertura ai suoi lati, decorati a toro e scozia. Su questi si appoggiano altrettanti mensoloni triangolari che reggono un cornicione il quale chiude l'arco. Il cornicione riprende il motivo dei capitelli, cui aggiunge una processione di dentelli che seguono la curva dell'arco.
L'intradosso presenta una incavatura che ne mette in risalto il bordo bombato.

Questa tipologia di portale, sebbene indicato da alcuni quale di gusto tardo-gotico, andrebbe piuttosto inquadrata già nel rinascimento, specie se confrontata con gli analoghi esempi nella Cappella Bonajuto a Catania, dove è possibile apprezzare un processo formale che conduce al tipo del primo Cinquecento. Un portale pressoché identico, va ricordato, venne recuperato per organizzare l'ingresso all'incavo che conserva i resti della omonima chiesa di Mompileri.

Altare di Sant'Erasmo, inizi XVII secolo.

All'interno dell'edificio si rinvennero alcuni altari pressoché integri, sebbene con vistose tracce di combustione, mentre di altri si trovarono solo macerie.
Con molta pazienza i frammenti architettonici sparsi sono stati recuperati e, capitane la disposizione, se ne sta iniziando il montaggio e l'integrazione dei frammenti perduti.

Originariamente dipinti - rimane anche un affresco secentesco rappresentante forse Sant'Antonio Abate - gli altari erano tutti inquadrati in macchine rinascimentali rievocanti gli archi di trionfo romani.
Vale la pena ricordare l'altare di Sant'Erasmo, su cui vi era un incavo in cui si incastrava la statua nimbata del santo, evidentemente asportata durante il corso dell'eruzione, il quale era riccamente decorato con un trompe-l'oil rappresentante un balcone e la volta celeste resa da un amalgama di puttini.

Poco prima del presbiterio si trovavano le due grandi cappelle del Crocifisso e di Santa Maria delle Grazie.

La Cappella del Crocifisso, grazie allo studio di alcuni carteggi, è datata al 1628, poco prima pertanto la vendita del casale al mercante Massa.

La cappella era anticipata da un ricchissimo e prezioso pavimento in ceramica smaltata che trova utili confronti con i materiali rinvenuti nella cosiddetta Casa del Terremoto a Catania e databile alla metà del XVII secolo. Questo pavimento taglia il regolare tessuto delle mattonelle esagonali, tipiche nel catanese rinascimentale, creando di fatto un ampio sagrato che anticipa la cappella, il quale aspetto doveva somigliare ad un prezioso tappeto. Si potrebbe supporre l'esistenza di un cordolo o di una balaustra lignea che ne seguisse l'andamento. Tali attenzioni permettono oggi di capire quanto il culto al Crocifisso fosse particolarmente sentito in quella Misterbianco secentesca.

Cappella del Crocifisso (1628).

L'ingresso alla cappella era costituita da un ricco vestibolo rinascimentale, ancora una volta replicante il motivo dell'arco trionfale, stavolta più ampio e maestoso rispetto alle strutture degli altari laterali.
Ai lati dell'arco erano due semicolonne binate, su basi finemente decorate da motivi fitomorfi, fito-antropomorfi e rappresentanti bizzarre creature, dal corpo scanalato e di ordine corinzio.
Tra le due colonne era ricavata una finta nicchia con un altorilievo figurato. Le due statue in pietra, malta e stucco rappresentavano i santi Pietro e Paolo.
Dalla cappella si giungeva ad un vano, forse un piccolo oratorio, vista la presenza di una piccola nicchia sulla parete nord.

Cappella di Santa Maria delle Grazie (1628 ca.).

Fronteggiante ad essa era la Cappella di Santa Maria delle Grazie. Questa, per analogia stilistica, non può che essere databile allo stesso periodo della precedente.

Anche questa cappella era inquadrata all'interno di un ricco vestibolo finemente decorato nei cui lati erano ricavate due nicchie strette tra le colonne binate con rispettivi santi raffigurati al loro interno.
A differenza della cappella del Crocifisso, questa era costituita da una nicchia piuttosto che da un profondo vano, al cui interno era alloggiata la magnifica opera plastica gaginesca rappresentante la Madonna delle Grazie, asportata in tempo dai misterbianchesi e preservata dalla lava.
Ai lati dell'altare vi era un percorso costituito da gradoni, utile per il raggiungimento devozionale della statua.

La Cappella Gotica.

Gli ultimi finanziamenti importanti hanno concesso l'esplorazione e la liberazione di un vano fin lì insperato, ubicato alle spalle del nicchione entro cui era il simulacro della Madonna.

Questo vano dovette essere l'originaria cappella delle Grazie, chiusa in un secondo momento per ragioni logistiche o strutturali, da cui venne asportato il simulacro rinascimentale intorno al primo Seicento.
L'ambiente ha restituito gli originali fasci di colonnine con relative basi e capitelli, nonché un accenno di costolonatura, di squisita fattura Gotica, appartenente ad un gusto piuttosto raro in Sicilia, citando pienamente l'eleganza francese.

D'altro canto il Gotico è citato apertamente dalla presenza di un achtort, una stella ad otto punte che costituiva un insolito ingresso ad una delle sepolture decorato da semplici scanalature, un simbolo molto forte e rinforzato dal trovarsi di fronte all'altare del Santissimo Purgatorio.

La stella a otto punte, infatti, costituisce come l'analoga forma dell'ottagono la figura intermedia per eccellenza tra il quadrato - che nella simbologia medioevale rappresenta il mondo materiale - e il cerchio - simbolo invece del mondo ultraterreno - acquisendo pertanto il significato del passaggio tra la vita terrena e quella ultraterrena.

Questa magnifica bocca per le sepolture non è a sola a presentare un bordo decorato, alcune riprendono lo stesso semplice motivo, altre invece mostrano elementi di raffinata eleganza attraverso motivi incisi su lastre di marmo.

Muro del pulpito.

Vale la pena infine evidenziare altri elementi messi in luce dai lavori di sgombero dalla lava del 1669, come per esempio un alto zoccolo che circonda il presbiterio, forse base per un coro ligneo.

Questo seguiva l'andamento della parete che è stata rinvenuta piatta e non , come si ipotizzava curva in un cappellone, circondando poi con una gradinata l'altare centrale.

La parete sud del presbiterio ha restituito anche la scalinata in muratura che raggiungeva il pulpito, addossata alla parete ovest della cappella del crocifisso, oltre alla porta che doveva condurre fuori o in altri ambienti perduti, murata come meglio si poté con rocce poste alla rinfusa, nella speranza che la lava non arrivasse ad entrare.

Frammenti lapidei da Campanarazzu, all'interno del Museo di Arte Sacra di Misterbianco.

La Marina di Catania nei racconti di Giovanni Verga

Tra i progetti in corso che riguardano la viabilità di Catania, uno dei più seguiti è quello del raddoppio e dell'interramento del passante ferroviario urbano, destinato - sembra - a cambiare il volto della città. Una parte della scogliera verrebbe restituita ai catanesi e il lungo viadotto progettato dall'ingegnere Petit diventerebbe una greenway-highline su modello newyorkese, con piante e piste ciclabili e pedonali. Perlomeno, nella variante suggerita dal Comune su proposta dell'architetto Antonio Pavone per salvare quella parte di centro storico che circonda il Castello Ursino, minacciata dal progetto originario, si propone la creazione di un Passiaturi alla Marina.

In realtà, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno di una passeggiata affacciante sul mare. Già, perché la creazione degli Archi durante gli anni '60 del XIX secolo fece sì che la passeggiata si spostasse dove adesso è la Stazione Centrale, la passeggiata dove buona parte dei catanesi hanno imparato a muovere i primi passi, almeno fino agli anni '80, prima che il traffico automobilistico aumentasse pericolosamente rendendo il lastricato un relitto della Catania che fu.
La Passeggiata alla Marina subì poi il colpo di grazia con il fascismo: nel 1930 il governo decise - "senza se e senza ma" - di coprire tutto con una più pratica colata di cemento e allontanare definitivamente il mare dalla città.
Prima del Molo Crispi e del viadotto ferroviario, qui era uno dei luoghi d'incontro più frequentati della città, la cui minuziosa descrizione appare tra le novelle di Giovanni Verga, prolifico autore che ebbe modo di conoscere il progressivo cambiamento dell'aspetto e dello spirito della città dalla metà dell'Ottocento fino agli albori del nuovo secolo. Una delle novelle più interessanti è per esempio Una peccatrice, romanzo del 1886, dove appare tratteggiata a tinte forti una Marina splendida, elegante, ammaliante e sensuale, ma anche sordida, sanguigna, violenta e popolare.

Vestito che fu Pietro i due amici andarono alla Marina.
I viali erano affollatissimi; la musica eseguiva le più appassionate melodie di Bellini e di Verdi; un bel lume di luna si mischiava alle vivide fiammelle dei lampioncini, sospesi in festoni agli alberi, che illuminavano i viali. Era una di quelle sere incantate che si passano su queste spiaggie del Mediterraneo, in cui lo specchio terso ed immenso del mare, che riflette tremolante il raggio dolce e pacato della luna, sembra servire di cornice al quadro allegro, vivace, animato, che formicola colle sue mille seduzioni sotto gli alberi.
Pietro si sentì come allargare il cuore e fu grato all'amico di quella piacevole sensazione; essi passeggiavano per uno dei viali più appartati.

Raimondo, amico del protagonista Pietro, lo porta a passeggio per la Passeggiata alla Marina, una serie di viali e alberi originata da quella Strada Lanaria realizzata - per prima in Europa - nel 1621, affinché egli possa togliersi dalla mente l'ammaliante Narcisa Valderi, contessa di Prato. Ma il ragazzo non riesce a farne a meno e dopo un periodo che oggi potremmo definire di stalking, lo troviamo smarrirsi sempre più inesorabilmente.

Gli parve di respirare più liberamente quando l'aria aperta lo percosse sul volto, rinfrescando il calore delle sue membra ardenti di febbre: quella dolce sensazione gli parve fargli bene. Per la strada Vittoria scese alla Marina. A misura che l'influenza di quella bella sera s'insinuava nel suo organismo, egli sentiva però crescere e giganteggiare un fantasma che voleva scacciare con tutte le forze dell'essere suo... che l'atterriva.
Sotto il Seminario, vicino Porta Marina, in una bottega, udì i suoni di alcuni strumenti da fiato e da corda che eseguivano una polka, e i passi saltellanti e vigorosi di coloro che ballavano.
«Costoro si divertono»; diss'egli, «chi sa se anch'io vi potrei almeno dimenticare!...»

Con Porta Marina, in una stampa del primo Seicento, viene indicata la Porta De Vega, dov'era il Molo Saraceno, demolita intorno agli anni 1840 e principale via d'accesso al quartiere della Civita. Tuttavia il Seminario è situato presso la Porta dei Canali, è dunque possibile che Verga intendesse quest'ultima, sita alla Pescheria. Più oltre, dopo una bottiglia di marsala, ritroviamo Pietro ubriaco tornare alla locanda della Marina:

«Ora andiamo al ballo!», mormorò con triste sarcasmo; «forse anch'ella, a quest'ora, è alla sua festa!...» E scacciando un'ultima volta quest'immagine che, anche fra i fumi del vino, anche nel momento che si stordiva per non vederla e che la fuggiva nello stravizzo, trovava modo d'inchiodarglisi ferocemente nel cervello, egli corse alla Marina; esitò ancora un istante prima di mettere il piede su quella soglia, e finalmente entrò nella bottega che precedeva lo stanzone ove si ballava. Fingendo di dover comprare sigari, domandò a colui che stava al banco se l'entrata al ballo era libera per tutti, pagando; colui lo squadrò dal capo alle piante, come sorpreso che un giovane il quale indossava abiti piuttosto eleganti venisse a cercare una tal festa; poi, alzando le spalle con ruvida indifferenza, gli rispose con un cenno del capo affermativo. Brusio, pagati alla porta i pochi centesimi che davano diritto all'entrata, passò nella sala da ballo. Era, come abbiamo accennato, una stanza assai grande, illuminata da lampade ad olio, con alcune panche disposte in giro alle pareti, su di una delle quali sedevano un contrabbasso, un violino ed un flauto che facevano saltare col movimento della polka una ventina di ballerini e ballerine.

Una sala da ballo sotto al Seminario potrebbe essere stata la camera interna di quella taverna della Pescheria, ritrovo per marinai e per gente dei bassi ceti nei tempi narrati. Questa esiste ancora e per la fama relativa allo scarso igiene della proprietaria era nota tempo addietro col nome popolare di 'Ncrasciata, la sporca.
Un altro brano, Un processo, contenuto nella raccolta del 1887 Vagabondaggio, cita apertamente la Marina e alcuni fatti che qui si svolsero. Questo racconto ruota intorno all'accusa di omicidio per il Malannata, in cui lo scrittore inserisce la deposizione della Malerba, motivo del duello amoroso in cui perse la vita Rosario Testa, già sposato e con figli, ma libertino e particolarmente attratto dalla donna, per sua ammissione "di mondo". I due protagonisti, anonimi tra queste righe, in un'altra novella contenuta nella stessa raccolta (ne Il segno d'amore) hanno i nomi di donna Concettina e Giuseppe Resca.

- Come vi chiamate?
- La Malerba -.
E siccome l'uditorio, nell'attesa tragica, s'era messo a ridere, quasi per ripigliar fiato, ella soggiunse:
- Anche lui, gli dicevano Malannata-. E indicò l'imputato nel banco.
- Di chi siete figlia?
- Di nessuno.
- Quanti anni avete?
- Non lo so.
- Che professione fate? -.
Essa parve cercare la parola.
- Donna di mondo, - disse infine.
Scoppiò un'altra risata nell'uditorio. Il presidente impose silenzio scampanellando.
- Sì, donna di mondo, - ribatté lei per spiegarsi meglio. - Ora con questo, e ora con quell'altro.
- Basta, abbiamo capito, - interruppe il presidente.
- Conoscete da molto tempo l'imputato?
- Sissignore. Questo qui me l'ha fatto lui, tre anni sono -.
E indicò fieramente uno sfregio che le segnava la guancia, dall'orecchio sinistro al labbro superiore.
- E non ve ne querelaste?
- No. Era segno che mi voleva bene.
- Foste presente all'uccisione di Rosario Testa?
- Sissignore. Fu alla Marina: il giorno di tutti i Santi.
- E ne sapete il motivo?
- Il motivo fu che Malannata era geloso...
- Geloso di Testa?
- Sissignore.
- E a ragione?
- Sissignore -.
Allora la vedova si celò il viso fra le mani.
- Com'è possibile che Rosario Testa, giovane, marito di una bella donna, gli desse ragione d'essere geloso... per voi?
- Com'è vero Dio, questa è la verità, - rispose la Malerba.
- Va bene, continuate.
- Avevo conosciuto quel poveretto... il morto, prima di quest'altro cristiano, molto tempo prima, prima ancora che si maritasse. Allora mi chiamavano la Mora dei Canali, Rosario Testa faceva il fruttaiuolo, lì alla Peschiera. Era un libertino, buon'anima. Le lavandaie dei Canali, le serve che venivano a far la spesa, con quella sua galanteria di far regali, se le pigliava tutte. Ma per me specialmente ci aveva il debole, ché una volta alla festa dell'Ognina gli ruppero la testa per via di un marinaio ubriaco che mi voleva. Poi seppi che si maritava e mutava vita. Andò a stare a San Placido col suo banchetto. Né visto né salutato. Io mi misi con Malannata, sì, ch'erano i giorni del colèra.
Buon uomo anche lui, buono come il pane, e se lo levava di bocca, quel poco che guadagnava, per darlo a me. Ma geloso come il Gran Turco: «Dove sei stata? Cosa hai fatto?» E poi si picchiava la testa con un sasso, pentito delle botte che mi dava. Quell'annata del colèra, che tutti scappavano via e si moriva di fame davvero, egli voleva anche mettersi a beccamorto, per non farmi fare la mala vita, col castigo di Dio che si aveva addosso. Si lasciava morire di fame piuttosto che mangiare del mio guadagno. Sì, glielo dico in faccia, ora che l'avete a condannare, perché questa è la verità dinanzi a Dio. Mi diceva, poveretto: «No, non me ne importa. È che penso al come lo guadagni, questo pane, e non posso mandarlo giù». Ma io che potevo farci? Poi lui lo sapeva che cosa io ero. «Non importa», tornava a dire: «almeno non ci voglio pensare». Ma aveva i suoi capricci anche lui, come una donna, e certuni non me li voleva attorno. Allora diventava come un pazzo; si strappava i capelli e si rosicava le mani, perché non era più giovane. Quando mi vedeva insieme al doganiere del molo, che era un bell'uomo, colla montura lucida, mi diceva: «Vedi questo quattrino arrotato, che io tengo in tasca apposta? con questo ti taglierò la faccia, e dopo m'ammazzo io». E lo fece davvero. Io gli dissi: «Che serve? Ora che m'avete sfregiata nessuno mi vorrà, e non sarete più geloso» -.
S'interruppe, con un orribile sorriso di trionfo, guardando sfrontatamente in giro il presidente, i giurati, i carabinieri, cinghiati di bianco, incrociando sul petto il vecchio scialle, con un gesto vago.

In questo brano si respira quel clima di passaggio e di incertezza che caratterizzava la società instabile di Catania in quei primi anni del Regno d'Italia. Da un lato la giustizia dell'ordine costituito, con un presidente nervoso, un avvocato rampante e dalla dotta parlantina ammaliatrice, i giurati dal linguaggio incomprensibile e nelle loro toghe nere come un processo di becchini capaci di decidere della vita e della morte delle persone per proprio capriccio, silenziosi "carabinieri cinghiati di bianco" il cui ruolo sembra essere tanto marginale da denunciarne quasi l'inutilità. Da un altro lato la giustizia divina, il fato, che riserva agli uomini con un capriccio ben più insindacabile il castigo assegnato, una giustizia a cui l'umanità si rassegna. Infine, la giustizia sanguigna, popolare, le leggi non scritte che da sempre regolano gli equilibri sociali. Il fatto di onore si risolve nella violenza: nel duello, nelle botte, nello sfregio alla guancia della teste. Un processo rimane il maggiore brano capace di mettere a nudo e confrontare questi tre modi di intendere la giustizia nella prosa di Verga.
Emerge uno dei personaggi femminili verghiani in tutta la sua prorompente personalità: fiera, combattiva, capace di ammutolire una intera platea con la sua pungente parlantina. Una donna del popolo con le radici ben piantate nel suo quartiere. E il quartiere è la Marina, che partecipa quasi come un ulteriore protagonista, silente e osservatore.
Ed è alla Marina che avviene l'omicidio, tra le righe, avvenuto in duello. I duelli della Marina si svolgevano sotto l'avvulu rossu (albero grosso), un grande platano ancora esistente, situato ad angolo con il bastione dell'Arcivescovato, chiamato un tempo Muro di Sant'Agata, presso la cala che fu il Porto Saraceno.
La "Mora dei Canali" è il nome con cui era nota la donna ai tempi in cui frequentava la vittima. I Canali cui si riferisce era la zona compresa tra le piazze Alonzo di Benedetto e Currò, lungo la via di Pardo. In questa zona si inaugurava nel 1621 la monumentale Fontana dei 36 Canali, demolita a seguito dell'eruzione del 1669, la quale colata lavica, giunta quasi a ridosso, la rese una pericolosa via di accesso per entrare in città dal mare. Da questa opera idraulica prendeva il nome l'odierna Porta di Carlo V, ancora ai tempi dello scrittore verista chiamata dei Canali, appunto. La fontana si apriva su quel tratto di mura in cui oggi è addossata la famosa - e storica - trattoria.

La "Mora" conobbe  Rosario Testa, la vittima, alla Pescheria, al tempo limitata alla sola galleria sita al di sotto del Seminario dei Chierici e scavata nel 1856 nel terrapieno delle antiche mura di città.
Le "lavandaie dei Canali" fanno riferimento ad un antico lavatoio non più esistente, ma che ai tempi del racconto era frequentatissimo e brulicante di vita. La struttura si trovava a ridosso del Giardino Pacini, dove inizia la strada chiamata, per l'appunto, via Lavandaie. Nello stesso passo - esuliamo un po' dall'analisi - si parla della "festa dell'Ognina": è chiaramente la festa della Natività di Maria (8 settembre), detta popolarmente 'a Bammina.
Testa si trasferì dopo il matrimonio "a San Placido", dal lato opposto del Muro di Sant'Agata, spostando il banco della frutta dai Canali all'altra porta civica, la Porta de Vega. Qui era un altro mercato di cui oggi non resta alcuna traccia; celebre era per esempio la macellaia tediata dall'estroso Domenico Tempio, proprietario di un cane che ha ormai del leggendario. Conclude il passo un riferimento cronologico fondamentale: il colera. Il colera giunge in Sicilia nel 1837 attraverso Messina, dove giunse una nave appestata del Nord Italia. Appena due anni prima moriva Vincenzo Bellini a poca distanza dal centro di Parigi, chiuso in una stanza senza acqua cibo o cure perché ritenuto infetto (in Francia il focolaio si accese nel 1832). Catania subì la pandemia soprattutto nei quartieri a stretto contatto con il Porto, ma in generale tutti i quartieri popolari, caratterizzati da condizioni igieniche quasi inesistenti, furono colpiti. Appare dunque evidente che Malerba parli del '37.
La donna chiude infine la testimonianza con la storia dello sfregio, causata durante uno sfogo di gelosia del Malannata a seguito della tresca con il "doganiere del molo". Ancora una volta è il racconto Il segno d'amore a fornire un nome al personaggio, Vanni Mendola. Il molo inteso dove egli lavorava è quello di Levante, iniziato poco prima del 1637 e ampliato notevolmente intorno al 1860, modificando fortemente l'aspetto della costa alla Marina.
In fase di ampliamento del molo, infatti, venne spianata la scogliera fino quasi al Piano della Statua (oggi piazza dei Martiri).

In questa opera di sbancamento si demolì l'antica chiesa del Santissimo Salvatore, esistente nel XVI secolo e uscita indenne dal terremoto del 1693, nonché alle violente mareggiate succedutesi nei secoli. Il tempietto era costituito da due corpi di fabbrica, uno più antico in forma cilindrica, decorato da lesene e coperto da una cupola con lanternino, l'altro di fattura rinascimentale con un bel portale frontonato e rosoncino, la quale facciata era stretta sul lato nord da un campanile di sapore tardo-gotico o proto-rinascimentale, chiuso all'apice da una breve merlatura guelfa. Ed è bellissima la descrizione che Verga ci offre di questa deliziosa chiesetta, resa ancora più affascinante dalle storie di fantasmi che inquietano il racconto breve La festa dei morti, anch'esso facente parte della raccolta del 1887.

... laggiù, nella riviera nera dove termina la città, c'era una chiesuola abbandonata, che racchiudeva altre tombe, sulle quali nessuno andava a deporre dei fiori. Solo un istante i vetri della sua finestra s'accendevano al tramonto, quasi un faro pei naviganti, mentre la notte sorgeva dal precipizio, e la chiesuola era ancora bianca nell'azzurro, appollaiata come un gabbiano in cima allo scoglio altissimo che scendeva a picco sino al mare. Ai suoi piedi, nell'abisso già nero, sprofondavasi una caverna sotterranea, battuta dalle onde, piena di rumori e di bagliori sinistri, di cui il riflusso spalancava la bocca orlata di spuma nelle tenebre.
Narrava la leggenda che la caverna sotterranea, per un passaggio misterioso, fosse in comunicazione colla sepoltura della chiesetta soprastante; e che ogni anno, il dì dei Morti - nell'ora in cui le mamme vanno in punta di piedi a mettere dolci e giocattoli nelle piccole scarpe dei loro bimbi, e questi sognano lunghe file di fantasmi bianchi carichi di regali lucenti, e le ragazze provano sorridendo dinanzi allo specchio gli orecchini o lo spillone che il fidanzato ha mandato in dono per i morti - un prete sepolto da cent'anni nella chiesuola abbandonata, si levasse dal cataletto, colla stola indosso, insieme a tutti gli altri che dormivano al pari di lui nella medesima sepoltura, colle mani pallide in croce, e scendessero a convito nella caverna sottostante, che chiamavasi per ciò «la Camera del Prete». Dal largo, verso Agnone, i naviganti s'additavano l'illuminazione paurosa del festino, come una luna rossa sorgente dalla tetra riviera.

Questa macabra immagine si colora di sfumature sempre più cupe nel riportare la leggenda di un poveretto che, esplorando i fondali per entrare nella «Camera del Prete» venne trascinato per sempre nella tomba a far compagnia a chi già l'abitava.

La chiesa del Salvatore venne distrutta, riporta in una piccola nota il Rasà Napoli, negli anni intorno al 1860, e parte dei beni ivi racchiusi vennero condotti nella cappelletta di Sant'Agata alla Marina detta anche Santa Maria di Portosalvo, che per pietà venne ribattezzata cappella del Salvatore. Quest'ultima, ancora esistente, si trova lungo via Dusmet, sebbene dimenticata dalla vita che scorre sotto il piccolo campanile decorato col busto del Salvator Mundi. Giovanni Verga racconta con dovizia di particolari il momento della sua demolizione, con il suo consueto piglio sarcastico e con l'occhio attento a descrivere la semplicità e la bassezza del popolino, soggetto preferito dalla sua impietosa penna.

Ora nel costruire la diga del molo nuovo, hanno demolito la chiesuola e scoperchiano la sepoltura. La macchina a vapore vi fuma tutto il giorno nel cielo azzurro e limpido, e l'argano vi geme in mezzo al baccano degli operai. Quando rimossero l'enorme pietrone posato a piatto sul piedistallo di roccia come una tavola da pranzo, un gran numero di granchi ne scappò via, e quanti conoscevano la leggenda, andarono narrando che avevano visto lo spirito del palombaro ivi trattenuto dall'incantesimo. Il mare spumeggiante sotto la catena dell'argano tornò a distendersi calmo e color del cielo, e scancellò per sempre la leggenda della «Camera del Prete».
Nel raccogliere le ossa del sepolcreto per portarle al cimitero, fu una lunga processione di curiosi, perché frugando fra quegli avanzi, avevano trovato una carta che parlava di denari, e molti pretendevano di essere gli eredi. Infine, non potendo altro, ne cavarono tre numeri pel lotto. Tutti li giocarono, ma nessuno ci prese un soldo.

Nota: le foto d'epoca e le illustrazioni sono tratte dalla splendida pagina facebook "Catania Sparita", più specificamente dall'album Marina - Via Cardinale Dusmet.

Scoprendo il Museo di Arte Sacra di Misterbianco

A Misterbianco, appena girato l'angolo di piazza Giovanni XXIII, proprio sotto il cappellone della chiesa madre si apre una porticina ad arco in pietra tufacea su pilastrini lavici. Si tratta dell'accesso ad un museo non molto esteso, ma ben allestito, cui ci introduce una lapide appena a lato dalla porta. Il Museo di Arte Sacra, attivo ormai dal 2010, fondato e gestito dall'Associazione Monasterium Album.

L'ingresso del Museo.

A farci da guida è Carmelo Santonocito, uno dei fondatori, il quale mentre apre la porta ci invita a notare che questa è un falso storico - ben fatto - poiché l'apertura è stata realizzata appositamente per consentire un accesso al Museo, scavando lo spessore murario e montando i resti di una porta ottocentesca passata di proprietà al Comune. Dietro due battenti blindati, mascherati ad arte da un rivestimento in legno, si apre subito l'introduzione della memoria civica di Misterbianco: Un grosso frammento ligneo datato al 1810 ne ricorda le origini da quel monastero bianco dedicato alla Madonna delle Grazie. Il pezzo venne infatti realizzato in sostituzione alla trave originaria che sosteneva la campana della chiesa prima della sua scomparsa durante l'eruzione del 1669, illesa assieme al campanile e suonata per raccogliere i fedeli in mezzo ai rami della Aliva 'mpittata. Questa trave ottocentesca, ormai troppo logora, è stata a sua volta sostituita a metà degli anni '90 e dall'apertura del Museo è qui esposta.

Trave di appoggio della vecchia campana.

La trave non è il solo ricordo della vecchia chiesa di Santa Maria in Monasterio Albo. Poco oltre si apre una deliziosa quanto pittoresca parete in parte lasciata al grezzo e in parte ad imitazione del fronte lavico secentesco. Qui trovano spazio diversi frammenti marmorei di notevole interesse che per ragioni di sicurezza si è preferito conservare piuttosto che lasciarli tra i ruderi recentemente tornati alla luce. Tra questi spiccano per bellezza e importanza: l'epigrafe di fondazione che nonostante le lacune ricorda chiaramente la dedica del tempio alla Madonna delle Grazie; il fonte battesimale e il suo alto piede, di impostazione tardo-gotica; il basamento del cero pasquale proto-barocco; un telamone bassomedioevale; un lacerto di affresco tardo-gotico.

Frammenti lapidei da Campanarazzu.

Frammento di affresco rappresentante il martirio di un santo.

La prima sala, che racconta l'arte sacra precedente l'eruzione, è ricavata al di dentro della navata destra della cripta della chiesa madre, ci spiega la nostra guida, mentre sotto alla cupola avveniva l'accesso all'ambiente sotterraneo. Una saletta quadrata dalla bella volta a lunette si apre davanti a noi, qui si affrontano la scaletta di accesso, riportata in luce con i lavori del Museo, e l'altarino della cripta, mentre le diverse nicchie tutt'intorno ospitano pregevoli manifatture - tessili e lignee - appartenute al tesoro della chiesa madre. Spicca un magnifico Crocifisso rinascimentale, collocato proprio sopra l'altare.

Il vecchio ingresso alla cripta, inutilizzato per concedere la fruizione indipendente di Museo e chiesa.

L'altare della cripta.

Alle spalle di questo suggestivo ambiente se ne apre uno ancora più affascinante, situato esattamente sotto l'abside centrale del tempio di cui ne segue l'andamento curvilineo. Questo era l'antico colatoio dell'ossario comune, le cui cellette sono state adeguate per ospitare le teche degli oggetti più preziosi: reliquiari e ostensori in argento di scuola messinese e acese. Tra gli altri pezzi spicca anche il modellino della cupola della chiesa madre, opera lignea del 1835.

La sala circolare.

Da questa sala si accede ad una contigua, attraverso una breccia ricavata nello spessore murario, dietro cui si rinvenne una seconda cripta. La chiesa madre di Misterbianco infatti era dotata di un sistema a doppio ipogeo: un cappellone con annessi colatoio e ossario da un lato, un sepolcro per i rettori della chiesa dall'altro, con ingresso indipendente. Grande fu la sorpresa nel rinvenire i corpi con ancora gli abiti originali e le targhe che li identificavano (i nomi appaiono tra l'altro nell'elenco dei canonici), sebbene al contatto con l'ossigeno questi si ridussero a semplice polvere.

L'antico accesso al sepolcro dei canonici, oggi ospita il reliquiario di Sant'Antonio Abate, patrono di Misterbianco.

Reliquiario di San Vito, ostensorio e targhe funebri dei canonici.

Chiude infine la visita una estensione della cripta, ottenuta scavando le fondamenta di un casotto eretto posteriormente alla chiesa. Sono qui ospitate le pianete recuperate dal rettore della chiesa madre e offerte al Museo, insieme a pezzi di grande importanza storica e artistica, come il berretto del fu arcivescovo Francica-Nava o il copri altare settecentesco con decorazioni in piccoli cilindretti di diverso materiale e colore, intessuti con il lenzuolo.
Questa sala, essendo realizzata ex-novo, ha potuto prevedere i servizi igienici e l'uscita di emergenza.

La sala delle pianete.

La visita a questo piccolo ma delizioso museo riesce ad accrescere l'interesse turistico nei confronti di una città, Misterbianco, la quale vocazione apparentemente è tutt'altra. La presenza di siti archeologici di notevole interesse (le Terme Romane, Campanarazzu), borghi rustici (Santa Maria degli Ammalati), siti naturalistici di notevole importanza (dalla Valle dei Sieli in comune con Motta Sant'Anastasia all'Aliva 'mpittata), i due musei civici in gestione all'Associazione Monasterium Album (di Arte Sacra e della Civiltà Contadina) e i residui di architettura storica non del tutto cancellata dalle devastazioni edilizie dell'ultimo cinquantennio rendono la città ricca di tesori ancora da scoprire.

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Per organizzare le visite al Museo dell'Arte Sacra di Misterbianco si rimanda al link Contatti e orari | Museo Misterbianco - Fondazione Culturale "MONASTERIUM ALBUM"

Tra apparizioni e affreschi, le conseguenze sociali dell'eruzione del 1669

Un evento traumatico, quello che iniziò l'8 marzo 1669 per concludersi quasi quattro mesi più tardi.
Certamente è l'eruzione storica più famosa e tra le più documentate tra quelle secentesche.
Un evento del genere non rimase dimenticato, ma condizionò la vita e la società etnea dell'epoca. Uno dei fenomeni maggiormente diffusi è quello dei presagi, dei sogni premonitori e delle visioni mariane, come se l'avanzare lavico avesse in un qualche modo una diretta influenza nel subconscio dell'Uomo ed in un certo senso è così. Un "fiume di pietra" incandescente che inghiotte tutto ciò che incontra sul suo cammino costituisce fuor di dubbio un decorso degli eventi imprevedibile e ingestibile, specialmente per una popolazione la cui economia, a metà del XVII secolo, era basata principalmente sul latifondo. Oltre a facili paure inconsce, bisogna considerare anche le perdite reali: un contadino che perdesse il fazzoletto di terra assegnatogli, vedeva sparire qualsiasi fonte di minimo sostentamento.

Il primo fenomeno eruttivo sopra Nicolosi, che generò i Monti della Ruina in un disegno dell'epoca.

Un racconto che vale la pena ricordare è legato alla perduta città di Mompileri, rifondata dai suoi abitanti come Massa Annunziata. Nel 1689 il Barone di Massa spese non pochi denari per il ritrovamento dell'antico tempio della città, ma ogni ricerca rimase infruttuosa. 35 anni dopo l'evento le ricerche ripresero con vigore e speranza a seguito dell'indicazione data da una persona rimasta anonima - secondo alcuni una donna, secondo altri una persona straniera, altri ancora indicavano una anonima pastorella - che ebbe la rivelazione del punto esatto dove scavare dalla Madonna stessa. Otto metri più in basso emerse la statua della Madonna delle Grazie. Questa era rimasta perfettamente conservata in un alveo di aria imprigionata dalla lava solidificata e solo uno spuntone di roccia le toccava appena la fronte che a sua volta imprimeva su di esso la sua orma. L'altare, il pavimento, i pilastri, le pareti sono ancora incastonati nella pietra, mentre la statua fu tirata fuori fortunosamente (si notò che era composta da due parti incernierate da un sistema di viti e la si poté smontare per estrarla) e sostituita da una grossolana opera artigianale (oggi asportata per restauri), col tempo si cercarono altre parti della chiesa, l'antica chiesa madre di Mompileri. Così emersero frammenti della composizione gaginesca dell'Annunciazione (i resti della composizione in marmo finemente lavorato sono esposti in un piccolo ambiente museale presso la sacrestia del nuovo tempio; la finezza dei tratti alimentò una certa diceria popolare che l'opera fosse più di mano angelica piuttosto che lavoro umano) e si ritrovò anche uno dei portali laterali in gusto tardo-gotico o proto-rinascimentale, montato nel 1955 come ingresso al piccolo ambiente che prese facilmente il titolo di Madonna della Sciara.

Madonna delle Grazie.

Antico portale della chiesa di Mompilieri.

L'Arcangelo Gabriele e l'Annunziata.

Ma sono raccolte anche testimonianze di reazioni altamente razionali legate all'eruzione. La più intrigante vede coinvolto il vassallo del principe di Pedara, Don Diego Pappalardo, Cavaliere dell'Ordine di Malta e figura carismatica e autoritaria (a lui si deve la chiesa madre del villaggio etneo). Egli organizzò una spedizione presso Nicolosi di valenti braccianti, coperti di pelli inumidite per rendere più sopportabile il calore, che colpirono ripetutamente il fronte lavico affinché deviasse la sua avanzata. Tra questi era presente anche il pittore acese Giacinto Platania, testimone oculare della colata. Questo è il primo rudimentale tentativo di deviare una colata lavica testimoniato e sarebbe anche riuscito, poiché il fronte lavico sembrava volgersi verso occidente, senonché gli abitanti di Paternò, che temevano per la loro città, fecero desistere il gruppo a suon di botte e bastonate.

Scudo dei Pappalardo nella dimora di Don Diego a Pedara.

Un altro aneddoto è legato alla Fonte di Gammazita, un abbeveratoio secentesco voluto dal Viceré Francesco Lanario a decoro della città di Catania lungo la cortina rinascimentale alla Marina, alimentato dalle acque dell'Amenano e legate alla tradizione della fanciulla che preferì il suicidio allo stupro da parte di un soldato angioino. L'abbeveratoio costituiva una fonte preziosa di acqua e quando la lava giunse alle fragili mura medioevali penetrandole in parte, la popolazione accorse a riempire di macerie, pietre e terra la sorgente. In questo modo si evitò che la lava a contatto con l'acqua causasse una serie di esplosioni tali da minacciare la città (forse se ne osservò l'effetto presso il Convento di San Nicolò, dove in effetti si conserva una cisterna cinquecentesca aggredita dalla lava) e nel contempo preservare la sorgente, da recuperare quando la lava si sarebbe raffreddata. Così si fece negli anni seguenti: la crosta della lava si poté frantumare una volta raffreddata e si provvide a svuotare il pozzo ottenuto. Una scala settecentesca permise il raggiungimento della sorgente, che tanto affascinò i viaggiatori del Grand Tour.

Pozzo di Gammazita.

L'eruzione del 1669 ha influito anche sul "colore urbano" del territorio etneo. Le lave divennero cava di superficie per il materiale di costruzione, mentre in profondità si scavava per recuperare la rena rossa, detta ghiara, sostituto eccezionale della terracotta per la creazione del calcestruzzo. La ghiara era considerato anche un ottimo isolante e permetteva un buon amalgama per gli intonaci di rivestimento, causando così quel rosella tipico in certi edifici rurali ed urbani del XVIII secolo. Le cave di ghiara erano diffusissime lungo le sciare del 1669. Tra queste cave di ghiara si svolge la triste vicenda di Rosso Malpelo, diventato il simbolo dello sfruttamento del lavoro minorile, mentre una delle più imponenti era la Cava Daniele (dal titolo dell'omonimo feudo), ubicata tra piazza Montessori e via del Plebiscito. Parti di questa cava divennero il più vasto rifugio antiaereo di Catania, attrezzato di panche, infermeria e persino di una cappella.

Rifugio aereo di Cava Daniele. (FONTE)

Ma non è la sola Architettura, tra le Arti maggiori, a subire l'influenza dell'eruzione. Di Giacinto Platania abbiamo già parlato. Probabilmente fu lui a rappresentare su una parete della sagrestia della Cattedrale di Sant'Agata dietro commissione dell'allora vescovo Michelangelo Bonadies una delle più importanti e note opere del seicento etneo. L'affresco farà da base poi per una serie di incisioni, stampe e quadri che riproporranno lo stesso soggetto. L'opera è stata restaurata dopo una lunga campagna conclusa di recente con la realizzazione di una mappatura fotografica di oltre 1300 scatti che costituisce la più importante banca dati di questo magnifico lavoro. Durante il restauro si è scoperto che l'immagine copriva una superficie più ampia, rappresentando probabilmente una figura sacra ai cui piedi si svolgeva l'evento drammatico (forse Sant'Agata, protettrice della città?). Di notevole interesse i dettagli delle figure che animano l'affresco, resi accessibili allo studio grazie alla mappatura fotografica eseguita nel 2013 da Antonino Del Popolo, dettagli che raccontano la fuga di una città nelle minuziose reazioni squisitamente umane, come un gruppo intento a recuperare il salvabile, un uomo che per poco non finisce sotto un cavallo che - imbizzarrito - ha appena disarcionato il suo cavaliere, una donna che perdendo l'equilibrio nella fretta della fuga ha riversato il contenuto della cesta che portava sulla testa, gli stati emotivi dall'angoscia al sollievo per il pericolo scampato, fino ad una deliziosa dama evidentemente nel suo primo viaggio in nave, colta mentre rigurgita a causa del mal di mare.

Affresco nella sagrestia della Cattedrale di Catania, attribuito al Platania. (FONTE)

Particolare. (FONTE)

A Botteghelle, l'unico quartiere superstite al 1669 dell'antica Malpasso, avviene anche una "rivoluzione agiologica". La chiesa principale era dedicata all'Addolorata, testimoniata ancora dall'affresco sull'altare maggiore; un secondo culto, sorto con l'avvenuta autonomia del 1636 era quello di Santa Lucia, come si nota nell'altare di sinistra. Ma accade un qualche evento che cambia il culto dell'altare destro, costruito inglobandone uno più antico (forse dedicato a San Biagio?). L'affresco vede una figura femminile nimbata con un bambino in braccio, apparentemente Santa Maria delle Grazie o Santa Maria della Guardia. Ai suoi piedi, come l'analogo catanese, la rappresentazione dell'eruzione del 1669, con l'abitato di Botteghelle risparmiato dalla furia del vulcano. Questo affresco tuttavia non ha mai visto il giusto riconoscimento storico, artistico e culturale come accaduto al suo "gemello" e verte in condizioni che definire pietose sarebbe fare un complimento.

Ruderi della chiesa dell'Addolorata, presbiterio.

Altare destro. In basso si scorge un altare più antico con tracce di intonaco, testimoni di un affresco sottostante.

Particolare.

Una iconografia diffusa, quindi, testimonianza di come il mondo, per gli etnei, sia stato stravolto da un'eruzione inaspettata e inarrestabile condizionandone la vita e la società per i tre secoli successivi.