Tra apparizioni e affreschi, le conseguenze sociali dell'eruzione del 1669

Un evento traumatico, quello che iniziò l'8 marzo 1669 per concludersi quasi quattro mesi più tardi.
Certamente è l'eruzione storica più famosa e tra le più documentate tra quelle secentesche.
Un evento del genere non rimase dimenticato, ma condizionò la vita e la società etnea dell'epoca. Uno dei fenomeni maggiormente diffusi è quello dei presagi, dei sogni premonitori e delle visioni mariane, come se l'avanzare lavico avesse in un qualche modo una diretta influenza nel subconscio dell'Uomo ed in un certo senso è così. Un "fiume di pietra" incandescente che inghiotte tutto ciò che incontra sul suo cammino costituisce fuor di dubbio un decorso degli eventi imprevedibile e ingestibile, specialmente per una popolazione la cui economia, a metà del XVII secolo, era basata principalmente sul latifondo. Oltre a facili paure inconsce, bisogna considerare anche le perdite reali: un contadino che perdesse il fazzoletto di terra assegnatogli, vedeva sparire qualsiasi fonte di minimo sostentamento.

Il primo fenomeno eruttivo sopra Nicolosi, che generò i Monti della Ruina in un disegno dell'epoca.

Un racconto che vale la pena ricordare è legato alla perduta città di Mompileri, rifondata dai suoi abitanti come Massa Annunziata. Nel 1689 il Barone di Massa spese non pochi denari per il ritrovamento dell'antico tempio della città, ma ogni ricerca rimase infruttuosa. 35 anni dopo l'evento le ricerche ripresero con vigore e speranza a seguito dell'indicazione data da una persona rimasta anonima - secondo alcuni una donna, secondo altri una persona straniera, altri ancora indicavano una anonima pastorella - che ebbe la rivelazione del punto esatto dove scavare dalla Madonna stessa. Otto metri più in basso emerse la statua della Madonna delle Grazie. Questa era rimasta perfettamente conservata in un alveo di aria imprigionata dalla lava solidificata e solo uno spuntone di roccia le toccava appena la fronte che a sua volta imprimeva su di esso la sua orma. L'altare, il pavimento, i pilastri, le pareti sono ancora incastonati nella pietra, mentre la statua fu tirata fuori fortunosamente (si notò che era composta da due parti incernierate da un sistema di viti e la si poté smontare per estrarla) e sostituita da una grossolana opera artigianale (oggi asportata per restauri), col tempo si cercarono altre parti della chiesa, l'antica chiesa madre di Mompileri. Così emersero frammenti della composizione gaginesca dell'Annunciazione (i resti della composizione in marmo finemente lavorato sono esposti in un piccolo ambiente museale presso la sacrestia del nuovo tempio; la finezza dei tratti alimentò una certa diceria popolare che l'opera fosse più di mano angelica piuttosto che lavoro umano) e si ritrovò anche uno dei portali laterali in gusto tardo-gotico o proto-rinascimentale, montato nel 1955 come ingresso al piccolo ambiente che prese facilmente il titolo di Madonna della Sciara.

Madonna delle Grazie.

Antico portale della chiesa di Mompilieri.

L'Arcangelo Gabriele e l'Annunziata.

Ma sono raccolte anche testimonianze di reazioni altamente razionali legate all'eruzione. La più intrigante vede coinvolto il vassallo del principe di Pedara, Don Diego Pappalardo, Cavaliere dell'Ordine di Malta e figura carismatica e autoritaria (a lui si deve la chiesa madre del villaggio etneo). Egli organizzò una spedizione presso Nicolosi di valenti braccianti, coperti di pelli inumidite per rendere più sopportabile il calore, che colpirono ripetutamente il fronte lavico affinché deviasse la sua avanzata. Tra questi era presente anche il pittore acese Giacinto Platania, testimone oculare della colata. Questo è il primo rudimentale tentativo di deviare una colata lavica testimoniato e sarebbe anche riuscito, poiché il fronte lavico sembrava volgersi verso occidente, senonché gli abitanti di Paternò, che temevano per la loro città, fecero desistere il gruppo a suon di botte e bastonate.

Scudo dei Pappalardo nella dimora di Don Diego a Pedara.

Un altro aneddoto è legato alla Fonte di Gammazita, un abbeveratoio secentesco voluto dal Viceré Francesco Lanario a decoro della città di Catania lungo la cortina rinascimentale alla Marina, alimentato dalle acque dell'Amenano e legate alla tradizione della fanciulla che preferì il suicidio allo stupro da parte di un soldato angioino. L'abbeveratoio costituiva una fonte preziosa di acqua e quando la lava giunse alle fragili mura medioevali penetrandole in parte, la popolazione accorse a riempire di macerie, pietre e terra la sorgente. In questo modo si evitò che la lava a contatto con l'acqua causasse una serie di esplosioni tali da minacciare la città (forse se ne osservò l'effetto presso il Convento di San Nicolò, dove in effetti si conserva una cisterna cinquecentesca aggredita dalla lava) e nel contempo preservare la sorgente, da recuperare quando la lava si sarebbe raffreddata. Così si fece negli anni seguenti: la crosta della lava si poté frantumare una volta raffreddata e si provvide a svuotare il pozzo ottenuto. Una scala settecentesca permise il raggiungimento della sorgente, che tanto affascinò i viaggiatori del Grand Tour.

Pozzo di Gammazita.

L'eruzione del 1669 ha influito anche sul "colore urbano" del territorio etneo. Le lave divennero cava di superficie per il materiale di costruzione, mentre in profondità si scavava per recuperare la rena rossa, detta ghiara, sostituto eccezionale della terracotta per la creazione del calcestruzzo. La ghiara era considerato anche un ottimo isolante e permetteva un buon amalgama per gli intonaci di rivestimento, causando così quel rosella tipico in certi edifici rurali ed urbani del XVIII secolo. Le cave di ghiara erano diffusissime lungo le sciare del 1669. Tra queste cave di ghiara si svolge la triste vicenda di Rosso Malpelo, diventato il simbolo dello sfruttamento del lavoro minorile, mentre una delle più imponenti era la Cava Daniele (dal titolo dell'omonimo feudo), ubicata tra piazza Montessori e via del Plebiscito. Parti di questa cava divennero il più vasto rifugio antiaereo di Catania, attrezzato di panche, infermeria e persino di una cappella.

Rifugio aereo di Cava Daniele. (FONTE)

Ma non è la sola Architettura, tra le Arti maggiori, a subire l'influenza dell'eruzione. Di Giacinto Platania abbiamo già parlato. Probabilmente fu lui a rappresentare su una parete della sagrestia della Cattedrale di Sant'Agata dietro commissione dell'allora vescovo Michelangelo Bonadies una delle più importanti e note opere del seicento etneo. L'affresco farà da base poi per una serie di incisioni, stampe e quadri che riproporranno lo stesso soggetto. L'opera è stata restaurata dopo una lunga campagna conclusa di recente con la realizzazione di una mappatura fotografica di oltre 1300 scatti che costituisce la più importante banca dati di questo magnifico lavoro. Durante il restauro si è scoperto che l'immagine copriva una superficie più ampia, rappresentando probabilmente una figura sacra ai cui piedi si svolgeva l'evento drammatico (forse Sant'Agata, protettrice della città?). Di notevole interesse i dettagli delle figure che animano l'affresco, resi accessibili allo studio grazie alla mappatura fotografica eseguita nel 2013 da Antonino Del Popolo, dettagli che raccontano la fuga di una città nelle minuziose reazioni squisitamente umane, come un gruppo intento a recuperare il salvabile, un uomo che per poco non finisce sotto un cavallo che - imbizzarrito - ha appena disarcionato il suo cavaliere, una donna che perdendo l'equilibrio nella fretta della fuga ha riversato il contenuto della cesta che portava sulla testa, gli stati emotivi dall'angoscia al sollievo per il pericolo scampato, fino ad una deliziosa dama evidentemente nel suo primo viaggio in nave, colta mentre rigurgita a causa del mal di mare.

Affresco nella sagrestia della Cattedrale di Catania, attribuito al Platania. (FONTE)

Particolare. (FONTE)

A Botteghelle, l'unico quartiere superstite al 1669 dell'antica Malpasso, avviene anche una "rivoluzione agiologica". La chiesa principale era dedicata all'Addolorata, testimoniata ancora dall'affresco sull'altare maggiore; un secondo culto, sorto con l'avvenuta autonomia del 1636 era quello di Santa Lucia, come si nota nell'altare di sinistra. Ma accade un qualche evento che cambia il culto dell'altare destro, costruito inglobandone uno più antico (forse dedicato a San Biagio?). L'affresco vede una figura femminile nimbata con un bambino in braccio, apparentemente Santa Maria delle Grazie o Santa Maria della Guardia. Ai suoi piedi, come l'analogo catanese, la rappresentazione dell'eruzione del 1669, con l'abitato di Botteghelle risparmiato dalla furia del vulcano. Questo affresco tuttavia non ha mai visto il giusto riconoscimento storico, artistico e culturale come accaduto al suo "gemello" e verte in condizioni che definire pietose sarebbe fare un complimento.

Ruderi della chiesa dell'Addolorata, presbiterio.

Altare destro. In basso si scorge un altare più antico con tracce di intonaco, testimoni di un affresco sottostante.

Particolare.

Una iconografia diffusa, quindi, testimonianza di come il mondo, per gli etnei, sia stato stravolto da un'eruzione inaspettata e inarrestabile condizionandone la vita e la società per i tre secoli successivi.

L'antico sodalizio tra Catania e i Benedettini

La storia benedettina catanese ha radici davvero lontane.
Estendendo all'areale etneo la ricerca dei cenobi che seguirono la regola, troveremmo delle tracce antiche già nella figura semi-leggendaria di San Placido, che si vuole inviato nel 541 da Benedetto in persona nella città di Messina a fondare quella che poi sarà la principale abbazia dello Stretto, i cui proseliti avrebbero portato alla fondazione di altre piccole realtà monasteriali sulle pendici etnee. La figura di Leone Il Taumaturgo, ricordato come monaco benedettino, potrebbe testimoniare la presenza dell'Ordine a Catania, dove fu vescovo, nel secolo VIII.
Tuttavia potremmo far partire la storia cassinese di Catania con certezza dalla figura di Ansgerius, vescovo bretone a cui Ruggero Gran Conte infeudò la città. Siamo nel 1088 e la diocesi, come la vita politica, catanese viene stravolta: dal culto greco e dalla dipendenza dalla chiesa di Costantinopoli si passa al culto latino e alla dipendenza dalla chiesa di Roma. Nasceva, insieme alla Diocesi, il convento benedettino di Sant'Agata, ospitato nella cittadella vescovile.

Questa era nelle forme ispirata alla prestigiosa Abbazia di Cluny, presentandosi come una fortezza quadrangolare il cui tempio era attraversato da un transetto absidato, accostato da un grande chiostro porticato. La cinta delle Terme Achilleane fungeva da muraglione e isolava la cittadella dal tessuto urbano.
Si accedeva al castello vescovile mediante la Porta di Leodoro (ci è ignoto chi fosse costui) che i monaci ospiti nel convento ornarono con l'elefante in pietra lavica di cui ci dà testimonianza Edrisi nel Libro di Ruggero e che oggi, assunto il nome egli stesso di Leodoro (o meglio, di Liotru), svetta in cima alla Fontana dell'Elefante. Il comparto decorativo era parzialmente ispirato all'architettura cluniacense e parzialmente all'architettura islamica: si tratta del primo caso nella Storia dell'Arte di Architettura "Arabo-Normanna". Lo stesso convento catanese avrebbe più tardi fatto da modello per i grandi complessi benedettini isolani.
Qualche tempo più tardi, nel 1137, veniva concessa la creazione di un monastero adiacente la chiesa bizantina di San Leone da Pannacchio presso il Monte San Leo, dove un anno prima si ritirò in romitaggio Giovanni di Amalfi, monaco della cerchia di Ansgerio.
Nel 1143 fu poi concessa a frate Geremia del convento di Sant'Agata la fondazione di un monastero nelle campagne di Paternò con l'obbligo di renderle produttive e il privilegio dello ius populandi. Dando in enfiteusi il terreno, il nuovo monastero fece sorgere la cittadina di Santa Maria di Licodia.
Il sisma del 1169 demolì la chiesa catanese che venne riparata con criteri antisismici. In questa occasione perì buona parte del clero e dei monaci catanesi, riuniti per i festeggiamenti agatini all'interno della Cattedrale. Non è ben chiaro se vi fosse la specifica volontà di ricostituire il cenobio benedettino catanese, ciò che è certo è che nel corso del secolo XII quello che rimaneva della cittadella normanna divenne il primo nucleo per la futura abbazia femminile, ancora una volta benedettina. Le monache nel 1355, dopo un vero pellegrinaggio per la città, ottennero la chiesa di Santo Stefano Protomartire in quella che sarebbe poi diventata la via Crociferi. Esse la unirono con un corpo di fabbrica alla Casa del Conte di Adernò, divenuta di loro proprietà anch'essa, che si trovava dall'altro lato della strada. Anche la Casa Platamone fu ceduta alle benedettine e qui sorse il convento dedicato a San Placido.

L'ordine maschile proseguì florido invece fuori dalle mura. Nel 1365 viene fondato un monastero certosino (una "ramificazione" dell'Ordine) poco a sud della città, presso il colle di Nuovaluce alle spalle di quello che è oggi l'ottocentesco Cimitero Comunale, per volontà del condottiero Artale Alagona, ma già verso la fine del XII secolo, alle pendici dell'Etna, si costruì un piccolo ricovero per i frati infermi dei cenobi del Colle Pannacchio e del Monastero di Santa Maria. Al lazzaretto si accostò una cappella dedicata a San Nicola de' Arenis, delle sabbie, riferendosi alla sabbia rossa combusta dalla lava che in siciliano è detta ghiara. Nel XIV secolo l'interesse di Federico III, Re di Sicilia, fece sì che lo spedaletto si costituisse abazia e fosse a capo degli altri due cenobi. Attorno al monastero si costituì l'abitato di Nicolosi e col tempo diverse teste coronate concedettero enormi privilegi e donazioni (tra cui uno dei Santi Chiodi) ai monaci. L'importanza acquisita era riconosciuta da eminenti personalità, tra cui Eleonora D'Angiò, Regina di Sicilia, che qui morì; Benedetto Fontanini, cassinese mantovano che qui compose il Trattato sul Beneficio di Cristo, opera rivoluzionaria che influenzò il Rinascimento europeo; Giorgio Rioli detto il Siculo, che ispirato dalle idee rivoluzionarie del confratello Fontanini prese drastiche posizioni che lo condussero ad un processo sommario e alla morte per strangolamento a Ferrara, nel 1551.

Agli inizi del XVI secolo il plesso etneo di San Nicolò de' Arenis soffriva la posizione scomoda per via di un crescente fenomeno di brigantaggio per via delle condizioni politiche sempre più instabili. A più riprese si fece richiesta di ospitalità entro le costruende mura civiche a Catania, ma si dovette attendere la pietosa fine del plesso di Colle Pennacchio - sepolto dalle lave del 1536-'37 - per ottenere un'area edificabile. Il senato civico concesse ai frati i due quartieri della Cipriana e del Parco, già Iodeka di susu o suprana, costituiti da casupole trecentesche ormai fatiscenti dopo l'espulsione ebraica. La prima pietra si pose nel 1558, ma si dovettero attendere ancora vent'anni per i primi trasferimenti. Questo ritardo giustifica la presenza di architetture rinascimentali nel plesso nicolosita, ancora in funzione per tutto il secolo. Nel 1608 venne completato il grandioso chiostro, detto "dei marmi" per via del materiale dominante, ingentilito da una monumentale fontana di sapore rinascimentale che campeggiava al centro della corte. Un imponente acquedotto venne realizzato a partire dal 1642 sotto l'Abate Caprara. Questo serviva il convento cassinese, ma nel 1649 fu concesso il suo utilizzo gratuito alla collettività catanese, a patto che il senato civico si curasse della manutenzione. I benedettini sfruttarono l'acquedotto anche per alimentare centinaia di mulini lungo il suo tragitto. Questi, concessi in affitto, garantivano una notevole rendita ai frati.

L'eruzione del 1669 sconvolse non poco le condizioni del convento. L'acquedotto fu colpito, il convento circondato ed esposto agli attacchi, giacché da questo lato si persero le mura protettive. Fu il sisma del 1693 a giustificare una più ampia ricostruzione. Le lave ormai fredde non costituivano più un impedimento, ma una sfida da affrontare e superare brillantemente: un corridoio - detto di Mezzogiorno - fu edificato per metà sulle lave e per metà su un primo piano, mentre le cucine settecentesche - realizzate stravolgendo i progetti iniziali - scaricavano direttamente sulla sciara porosa i detriti cinerei, che venivano così assorbiti. L'acquedotto fu risanato e alimentò i principali Horti nobilis della città, mentre una nuova chiesa venne iniziata, destinata ad essere la più vasta di Sicilia. A proposito di horti, per quasi un secolo la cattedra di Botanica dell'Università di Catania utilizzava il grandioso giardino dei benedettini, in mancanza d'altro, per gli studi sul campo quando essa era presieduta da uno dei frati-docenti. Almeno, fino al 1858, quando venne fondato l'Orto Botanico Universitario da Francesco Tornabene, anch'egli monaco benedettino.
Il convento divenne un palazzo reale, tanto da ingannare l'ingenuo Patrick Brydone, convinto di trovarsi di fronte alla residenza estiva dei Borbone (la "Reggia di Catania") e per questo oggetto di ilarità da parte del suo ospite, il Principe di Biscari. Il viaggiatore inglese ebbe modo di sottolineare l'opulenza acquisita dai frati benedettini catanesi presso cui anche il Principe ebbe modo di studiare (fu il pupillo dell'abate Vito Maria Amico). Il loro Museo fu ritenuto la più grande collezione mai osservata da Vivant Denon, "padre" del Louvre. Il complesso era tanto vasto che al suo interno, incamerati i beni ecclesiastici nel 1866, si ricavarono una palestra, una caserma, due scuole, uffici e persino la rimessa dei pesanti mezzi cingolati della Nettezza Urbana. La sola Biblioteca non subì grosse perdite, grazie tra l'altro anche all'impegno di Federico De Roberto, aspramente critico nei confronti tanto della famiglia Paternò Castello (gli Uzeda di Francalanza nella finzione de I Viceré) quanto dei monaci rappresentati come panciuti e corrotti.

L'enorme cittadella benedettina fu acquisita dall'Università di Catania che ne ricavò la sede di ben tre facoltà diverse (Lingue, Lettere e Filosofia), cui si aggiunse il Dipartimento di Medicina con annessa Sala Anatomica nel Palazzo Ingrassia, oggi sede dei dipartimenti di studi formativi e archeologici, oltre che del piccolo museo dell'IBAM. La vasta chiesa di San Nicola e la Biblioteca (oggi Ursino-Recupero) sono indipendenti dall'Università - di fatto sono tre enti che gestiscono i loro spazi in pacifica convivenza - e l'immenso giardino fu scelto nel 1888 per insediarvi la nuova sede dello storico Ospedale San Marco, per l'occasione ribattezzato Vittorio Emanuele, il più esteso ospedale nel centro storico.
Nel 2002 i vari complessi benedettini nel centro storico (la Badia di Sant'Agata, la cui magnifica chiesa è un "regalo" di Vaccarini alla città; il convento di San Placido con annesso balcone quattrocentesco di Casa Platamone; il convento di San Benedetto con il magnifico "ponte sulla storia" che unisce le due badie femminili; il grandioso monumento di San Nicolò l'Arena, considerato il più grande convento d'Europa dopo il Palacio Nacional di Mafra) sono riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Costituiscono una grossa fetta del patrimonio architettonico cittadino e in buona parte ne hanno condizionato lo sviluppo e l'estetica.

Per otto secoli i benedettini hanno plasmato, accompagnato, assecondato l'andamento storico, artistico, urbanistico, etimologico della città. Hanno aiutato nei momenti di difficoltà (un frate benedettino tradusse l'acronimo "NOPAQVIE" all'intimorito Federico II), hanno influenzato le scelte politiche e persino condizionato certe leggi (come il piano del Duca di Camastra, che casualmente faceva dell'area del vecchio complesso cinquecentesco quella a minor costo per agevolare l'architettura popolare), ma hanno anche compiuto abusi più o meno vistosi (forse l'Arco di San Benedetto è il più eclatante caso di abusivismo edilizio della Catania settecentesca) e sono entrati nel mito. Per otto secoli Catania e i Benedettini hanno percorso strade che si intrecciavano inesorabilmente, fino all'incameramento dei beni da parte del nascente Regno d'Italia.
Ma ancora oggi il solco tracciato da quei frati in così tanto tempo condiziona la vita e lo sviluppo della città, ancora oggi Catania sente vicini quei luoghi e quelle memorie di cui non potrebbe fare a meno. Un sodalizio capace di trascinare i suoi effetti ancora in pieno XXI secolo, grazie a questa incredibile e vastissima eredità, testimone di un mondo che a Catania ha fatto della Regola un lontano ricordo e ha dato al motto Hora et Labora tutt'altro significato...

Riconosciamo la Cattedrale Patrimonio dell'Umanità

L'architettura arabo-normanna di Sicilia verrà riconosciuta patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO?

Cappellone centrale della Cattedrale.

Dal 2010 la Regione Sicilia ha avanzato la proposta, candidando undici siti – aggiungiamo magnifici – dislocati interamente nella Provincia regionale di Palermo. La scelta di candidare questa rosa è in realtà un escamotage per ottenere un riconoscimento valido per la città capoluogo dell'Isola, dacché dal 1995 il centro storico panormita è – giustamente, sempre aggiungiamo noi – in lista per l'ammissione, dovendo confrontarsi con altre richieste da tutta Italia. Ma non ci inganni la motivazione più o meno lata. L'idea di fare una cernita delle opere che rendono unica Palermo, in un'epoca come la nostra, così instabile dal punto di vista comunicativo, che abbracci quei luoghi significativi e preziosi quali testimoni della convivenza in una sola terra di più culture così estremamente distanti tra loro, ma che hanno contribuito insieme a creare uno stile, un gusto, un linguaggio artistico unitario e nobile, quest'idea dicevamo è lodevole e senza dubbio da incoraggiare. Anzi. Ci pare del tutto impossibile che ad oggi non sia ancora stato meritatamente assegnato detto riconoscimento, pur con le dovute ma lunghe attese cui in effetti la World Heritage List ci ha abituati per tantissimi siti, e non solo per quelli siciliani.

Notturno della Cattedrale di Cefalù.
Deputata inizialmente quale sede delle tombe dei regnanti, venne completata nel  1145.

Dunque si tratta di un elenco di beni monumentali di notevole importanza storica, artistica e sociale, dove l'architettura fonde stili e stilemi romanici, islamici, bizantini, ma anche locali e classici, creando di fatto un crogiolo artistico che rappresenta anche, politicamente, un crogiolo sociale, in cui la Sicilia rappresentò pertanto il grande ponte culturale tra quei mondi che nel pieno del Medioevo erano così distanti eppure così vicini. La committenza, costituita dagli illuminati re Normanni di Sicilia, trasmette in maniera univoca il proprio messaggio. La continuità del potere antico, di cui il fantomatico Regno di Sicilia di epoca Gota che veniva restaurato da Ruggero II (ed in vero fu inventato per giustificare la corona al legato papale), era rappresentata dalle abbondanti citazioni dell'Impero Romano mediante l'opera Bizantina e le colonne classiche; l'equilibrio con la maggioranza e il mantenimento delle strutture amministrative precedenti (così come l'intelligente tolleranza nei confronti dell'Islam, necessaria per garantire stabilità al Regnum, giacché era al tempo la religione dominante) veniva ben espresso dalla massiccia presenza di stilemi e decorazioni appartenenti all'Arte Musulmana; l'indiscussa legatia apostolica col papato – ossia con il patriarca di Roma, al tempo distaccatosi dagli altri patriarchi causando uno scisma mai sanato – è ben leggibile nell'impianto a croce latina e nei riferimenti all'Arte Romanica delle chiese e dei palazzi fatti erigere. Sarebbe inutile spendere altre parole, riteniamo, sulle vicissitudini dei principali edifici di genere e sul loro significato geo-politico nel contesto dell'Europa dei secoli XI e XII, quando ancora il continente aveva un sapore tutto mediterraneo: molto è stato detto e scritto da Autori e critici certamente più dotti e preparati da chi scrive.

Ci piace tuttavia ribadire quanto disse più di due anni fa l'allora Assessore regionale ai Beni Culturali, Gaetano Armao (in Unesco, Armao: "Itinerario Arabo-Normanno opportunità per la Sicilia"), ossia che questa occasione serve per guardare al futuro, pensando alla Sicilia come a una cerniera tra Europa e Paesi del Maghreb. E i siti deputati per tale proposito sono, dicevamo, undici, tutti dislocati a Palermo e in parte in provincia: il Palazzo Reale (o dei Normanni), la Cappella Palatina (conteggiata separatamente dal precedente), le chiese di San Giovanni degli Eremiti, di Santa Maria dell'Ammiraglio (o Martorana), di San Cataldo, la Cattedrale, i palazzi della Zisa e della Cuba, il Ponte dell'Ammiraglio a Palermo; le cattedrali e i rispettivi conventi di Cefalù e Monreale nella Provincia.

La Cattedra di Elia nella Basilica di San Nicola a Bari.
(c) mondimedievali.net

Qui però il nostro spirito si inizia a infuocare, sentendo uno scricchiolio nella coerenza scelta tra i beni patrimoniali scelti e il titolo e i criteri per la selezione: si parla infatti di un generico itinerario arabo-normanno, la cui unicità sta nel rappresentare una estrema sintonia tra gli elementi rappresentanti la convivenza pacifica e operosa di più civiltà. Perché ci infuochiamo? Leggiamo un commento dell'architetto Beatrice Caffarelli (in Undici tesori arabo-normanni candidati alpatrimonio Unesco di Antonella Romano ) la quale specifica che sono state selezionate le opere più artisticamente rilevanti ed esaltano la memoria di Palermo come città multietnica, aperta all'integrazione.

Particolare.
(C) Ilportaledelsud.org

Qualcuno prima di noi precisava che entro i criteri ed il titolo rientrano perfettamente i ruderi dell'Abbazia di Gratteri, sempre in Provincia (vedi Abbazia San Giorgio: non inserita nell'itinerario arabo-normanno dell'Unesco di Dario Drago).
Noi piuttosto riteniamo che un itinerario arabo-normanno non possa dipendere dai confini locali e possa inglobare in sé anche tutti quegli altri luoghi che fecero parte dell'Architettura Arabo-Normanna: pensiamo infatti alla cattedrale di Sant'Andrea ad Amalfi, pensiamo alle seppur celate citazioni nella Cattedrale di San Nicola a Bari (tra colonne binate e mosaici pavimentali a metà tra Bisanzio e Damasco ci sarebbe molto da raccontare), pensiamo nientemeno che alla chiesa dell'Assunzione di Maria (nota come Tomba di Maria) a Gerusalemme, facente parte – virtualmente – della corona di Ruggero II.

Interni della Basilica dei SS. Pietro e Paolo d'Agrò.

Ma pensiamo anche a quel corollario di beni che ospita la Sicilia: dalla chiesa di San Nicolò Regale all'abside della Basilica-Cattedrale del SS. Salvatore passando per l'Arco Normanno in piazza Mokarta a Mazara del Vallo; la chiesa della SS. Trinità di Delia che con i precedenti si trova in provincia di Trapani; dalla chiesa di Maria SS. Annunziata dei Catalani ai (pochi) resti originali della Cattedrale di Maria Assunta a Messina, nonché all'attardamento dello stile nella angioina San Francesco all'Immacolata; la Basilica dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò a Casalvecchio Siculo nella Provincia della stessa città; l'incredibile e complesso santuario costituito dalla Cattedrale di Santa Lucia a Siracusa. E tanti, tanti altri. Con un pizzico di amor patrio poi il nostro animo vola in quel di Catania, dove il Gran Conte Ruggero I riassettò la diocesi civica rifondandola nel 1088, data di completamento della grande chiesa-fortezza di Ansgerio (di cui già parlammo tempo addietro in un nostro articolo) iniziata nel 1072 e inaugurata nel 1094. La prima, grande cattedrale di Sicilia, la prima chiesa arabo-normanna, il primo vero uso dell'arco a sesto acuto in un edificio monumentale cristiano. Non vorremmo peccare di eccessivo provincialismo, tuttavia l'elenco delle qualità più su descritte potrebbero inserire anche le absidi e il transetto della Cattedrale di Sant'Agata tra i beni da noi elencati e non inseriti – stranamente aggiungiamo infine – nella lista dei candidati per il riconoscimento quali patrimonio dell'Umanità. Eppure agli archi “normanni” dell'esterno e alle colonne alveolate di chiara matrice islamica all'interno corrispondono senza litigio alcuno le deliziose bifore romaniche del transetto e gli elementi della chiesa latina, nonché l'antico pavimento ad intarsi marmorei di cui solo alcune tracce archeologiche ci hanno permesso di conoscerne l'esistenza, di matrice greca o cosmatesca, in una armonia di elementi che conosce a Catania quindi la prima grandiosa applicazione, forse dopo piccoli tentativi a noi non pervenuti.

Catania, abside della Cappella del Sacramento, già dei Gravina-Cruyllas (1072-1088).

Completando però la lettura del commento dell'architetto Caffarelli vediamo che ella stessa si auspica che in futuro l'itinerario arabo-normanno possa ampliarsi con altri monumenti ancora privi dei requisiti di integrità come il Castello a Mare, il Castello di Mare dolce, la Magione e la chiesa di Santa Maria della Maddalena. Noi ci accodiamo tenendo presente della bozza di ulteriore lista testé redatta, in particolare con la volontà di stimolare l'Amministrazione civica – attuale o futura, poco importa – affinché la nostra Cattedrale possa essere riconosciuta patrimonio universale al di là del Barocco. E chissà che in questa occasione non si conceda – finalmente – l'apertura ai visitatori del cortile dell'Arcivescovato, chiuso di domenica e chiuso dopo le 12:30...

Scoprendo l'Orologio Solare di Salvatore Franco

Horologium Solarium Catanensium.
Le scritte del bordo superiore non sono state ricostruite in quanto non entranti nello spazio.

Catania, racconta Plutarco nelle Vite di Marcello, possedeva una mirabile meridiana che il console Messalla portò con sé a Roma col sacco della conquista. L'interesse per la gnomonica, la scienza dei quadranti solari, ha nella città etnea quindi un'origine piuttosto antica, tuttavia in città non sono rimasti manufatti più antichi del XIX secolo e, in numero, non sono molti. Tra essi spicca certamente la splendida Meridiana dei Benedettini, opera di notevole pregio di Sartorius e Peters, astronomi conosciutisi ad Acireale dove inaugurarono un'altra pregevole opera.

Lo gnomone (in parte ricostruito) riproduce la forma del disco solare.

Ma non tutti ricordano un quadrante in marmo, mancante della sua metà destra, esposto per anni nel cortile del Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio di Catania. Questo quadrante, piuttosto articolato, è opera firmata del sacerdote Salvatore Franco, il geniale Autore del calendario perpetuo che vinse alla Esposizione Universale di Parigi, commissionata, come si legge dall'incisione sulla lastra marmorea, da mons. Antonino Caff. Di questo quadrante è nota soltanto l'ubicazione originaria, mentre l'anno e il motivo che spinse alla sua realizzazione sono ignoti. Originariamente posto all'interno del cortile dell'Arcivescovato, forse appeso su una parete liscia, venne probabilmente asportato durante la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica che ne precluse un corretto funzionamento. Abbandonata quindi per anni nel cortile del Palazzo degli Elefanti, fu ritrovata in pessime condizioni da Michele Trobia, un appassionato di gnomonica interessato al suo restauro e al ripristino. Dopo diversi anni di tribolazioni e di difficoltà incontrate - nel reperire tutti i pezzi mancanti, ma anche nelle procedure burocratiche dilatatesi nel frattempo a causa del cambio di vescovo - il Trobia riuscì finalmente a vedere coronato il suo sogno il 15 maggio di quest'anno, riportando alla sua originaria allocazione il quadrante restaurato dal Laboratorio di Conservazione dei BBCC "Calvagna" di Aci S. Antonio.

L'ombra dello gnomone.
Erano le ore solari 11:32.

L'opera, degna del suo realizzatore, è in grado di fornire informazioni dettagliate e di pubblica utilità per il periodo in cui venne realizzata. L'ombra dello gnomone, la riproduzione del disco solare a sette raggi fiammati, viene proiettata sulla superficie su cui sono indicate le ore (dalle 6:00 alle 18:00 in numeri latini e arabi), le mezze ore, i quarti d'ora, le lemniscate (ossia le ellittiche "ad otto") che calcolano il tempo medio locale di Palermo. Queste ultime erano necessarie in quanto con la realizzazione delle prime ferrovie gli orari locali iniziarono a confrontarsi con quelli delle altre località, spesso alterando i tempi di attesa dei mezzi su rotaia. A questo proposito il nascente Regno d'Italia indicò nel meridiano di Roma l'ora legale per la penisola, mentre la Sicilia e la Sardegna adottarono i meridiani dei rispettivi capoluoghi. In Sicilia si usò il meridiano di Palermo fino al 1893, distante 6' 28'' dal meridiano catanese. Pertanto la realizzazione del quadrante di Salvatore Franco si colloca antecedentemente a tale data, forse nel biennio 1888-1890.

Ma le sorprese non sono finite. La lemniscata palermitana del mezzogiorno presenta lungo i bordi la rappresentazione dei segni zodiacali, mentre ai lati dell'arco dell'orologio solare, legate da una retta che indica  sul quadrante la retta degli equinozi (pertanto in grado di segnare anche l'inizio delle principali festività mobili cristiane), sono due piccole meridiane a lemniscata, in grado di fornire ulteriori dati: a destra una molto semplice segna gli equinozi e una data - il 18 marzo - probabilmente una ricorrenza cara al m. Caff; a sinistra una più completa segna tutti mesi dell'anno.

La posizione scelta per il quadrante dell'orologio,
sulla parete sud degli edifici che cingono a settentrione il cortile dell'Arcivescovato.

Per assurdo un'opera tanto bella, tanto importante e dai natali così illustri, si trova ancora priva di una doverosa segnalazione, mancando indicazioni, pannelli didattici o altre informazioni per la conoscenza del manufatto; inoltre è impossibile poterne gustare il completo funzionamento quando è in vigore l'ora legale, in quanto l'Arcivescovato chiude alle 12:30 che, in ora solare, equivalgono alle 11:30, così che per poter apprezzare l'uso delle piccole meridiane - funzionanti solo nel mezzogiorno - bisognerebbe ammirare il quadrante quando è in vigore l'ora solare.

Ringrazio Michele Trobia per l'attenta analisi dello strumento, Giuseppe Sperlinga per avermi fatto conoscere quest'opera, il compianto Luigi Prestinenza e la gentilissima sorella per avermi prestato la relazione finale degli studi di Trobia. E don Salvatore Franco per le sue opere, degne del suo genio.