Catania è "social reader"

Leggere.
Un'attività che è andata cambiando nel tempo, ma che in fin dei conti rimane sempre uguale. Oggi si parla di e-book, di letture digitali, di Wikipedia e di articoli online. Ma la lettura fa parte del DNA dell'essere umano, sin da quando impara a farlo non può farne a meno, come parlare, camminare o altro.
La lettura diventa un momento rilassante, importante, concentratore, di studio e ricerca. Un gesto semplice, come quello che i nostri lettori stanno compiendo in questo momento - e che ringraziamo per i minuti del loro tempo spesi in questa attività - che inizia sin dal primissimo istante in cui gli occhi si posano sulla parola scritta.

Ma la lettura, per i nostalgici come chi scrive, suscita e rievoca i ricordi di fogli di carta ruvidi al tatto, con quell'odore intenso ed inimitabile di inchiostro impresso sul foglio e un crescendo partecipativo nel processo della lettura, situata a metà tra la scoperta e la creazione: prima ancora dell'invenzione degli interlink, si saltava da un capitolo all'altro, rileggendo quei passi di testo forse troppo frettolosamente scorsi e per questo da approfondire, sviscerare, alla ricerca della chiave per proseguire con maggiore consapevolezza la lettura.
I nostalgici come chi scrive, a Catania, non sembrano essere in via di estinzione. Se da un lato la storica Libreria Prampolini, il cui solo nome è già una porticina nel subconscio capace di aprire parti della memoria mai del tutto sopite, si è salvata dalla minaccia della chiusura grazie all'impegno dei giovani gestori eredi di 120 anni esatti di storia, carta stampata e lettere d'inchiostro, dall'altro lato in città improvvisamente è un rifiorire di luoghi preposti alla lettura, al confronto, al "social-reading" o, per meglio dirlo, al dibattito che la lettura del libro scaturisce.

Ecco che accanto a realtà recenti già ben avviate come l'Herborarium Museum, sotto l'Arco delle Benedettine, dove è possibile leggere mentre si sorseggia un tè o una tisana, si aprono nuove frontiere del libro.
Indileggente, una nuova libreria indipendente sorta alla Civita in via Anzalone, nasce da una associazione culturale che fonde i concetti di "indipendenza" e "leggente", tanto nel nome quanto nel proposito, creando quindi un luogo di incontro tra musica, letteratura, idee. Un luogo confortevole dove ritrovarsi con gli amici dialogando circondati dai libri.
E ancora sulla piazzetta che si affaccia sul Castello Ursino, per precisa volontà dei volontari di Gammazita, sta nascendo la prima biblio-emeroteca all'aperto di Catania, costituita dai libri e dalle riviste omaggiate da chiunque voglia partecipare a questa lodevole iniziativa che porta i libri in strada. Letteralmente. Una riconquista della strada che diventa veicolo della parola scritta e trova già nel titolo - Piazza dei libri - la sua definizione.
I quartieri disagiati cercano nella lettura il riscatto, così nasce la Librineria, che nel gioco di parole fonde Librino e la lettura, iniziativa a quattro mani tra i Briganti Rugby (già noti per aver difeso lo sport nel quartiere) e il centro Iqbal Masih, che ha portato alla creazione della prima (e unica) biblioteca nel quartiere.
Infine la notizia che ci rende contenti, poiché chi scrive la attendeva da qualche anno, l'inaugurazione avvenuta il 22 novembre sera nel quartiere San Cristoforo della biblioteca popolare sorta per la ferma volontà dell'associazione di quartiere GAPA (Giovani Assolutamente Per Agire), grazie ai numerosi contributi spontanei, ma a partire soprattutto da quel primo nucleo economico fornito dall'ex presidente del Tribunale dei Minori Giovanbattista Scidà scomparso nel 2011 e a cui è stata intitolata la stessa biblioteca, scelta compiuta per ricordare il grande impegno del magistrato contro mafia e microcriminalità. La biblioteca è stata costituita in dodici anni in contemporanea con l'acquisizione da parte dell'Associazione del capanno abbandonato ribattezzato "Gapannone rosso", con l'intento sin da subito di costituire insieme alla biblioteca un centro di documentazione sul disagio giovanile, sulla microcriminalità, sulle mafie e sulle pratiche di antimafia sociale. Un polo non solo di cultura e di aggregazione sociale, ma anche un vero e proprio database interattivo per contrastare quei fenomeni di devianza sociale intrecciati con l'emarginazione delle periferie. Leggendo.

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Tra apparizioni e affreschi, le conseguenze sociali dell'eruzione del 1669

Un evento traumatico, quello che iniziò l'8 marzo 1669 per concludersi quasi quattro mesi più tardi.
Certamente è l'eruzione storica più famosa e tra le più documentate tra quelle secentesche.
Un evento del genere non rimase dimenticato, ma condizionò la vita e la società etnea dell'epoca. Uno dei fenomeni maggiormente diffusi è quello dei presagi, dei sogni premonitori e delle visioni mariane, come se l'avanzare lavico avesse in un qualche modo una diretta influenza nel subconscio dell'Uomo ed in un certo senso è così. Un "fiume di pietra" incandescente che inghiotte tutto ciò che incontra sul suo cammino costituisce fuor di dubbio un decorso degli eventi imprevedibile e ingestibile, specialmente per una popolazione la cui economia, a metà del XVII secolo, era basata principalmente sul latifondo. Oltre a facili paure inconsce, bisogna considerare anche le perdite reali: un contadino che perdesse il fazzoletto di terra assegnatogli, vedeva sparire qualsiasi fonte di minimo sostentamento.

Il primo fenomeno eruttivo sopra Nicolosi, che generò i Monti della Ruina in un disegno dell'epoca.

Un racconto che vale la pena ricordare è legato alla perduta città di Mompileri, rifondata dai suoi abitanti come Massa Annunziata. Nel 1689 il Barone di Massa spese non pochi denari per il ritrovamento dell'antico tempio della città, ma ogni ricerca rimase infruttuosa. 35 anni dopo l'evento le ricerche ripresero con vigore e speranza a seguito dell'indicazione data da una persona rimasta anonima - secondo alcuni una donna, secondo altri una persona straniera, altri ancora indicavano una anonima pastorella - che ebbe la rivelazione del punto esatto dove scavare dalla Madonna stessa. Otto metri più in basso emerse la statua della Madonna delle Grazie. Questa era rimasta perfettamente conservata in un alveo di aria imprigionata dalla lava solidificata e solo uno spuntone di roccia le toccava appena la fronte che a sua volta imprimeva su di esso la sua orma. L'altare, il pavimento, i pilastri, le pareti sono ancora incastonati nella pietra, mentre la statua fu tirata fuori fortunosamente (si notò che era composta da due parti incernierate da un sistema di viti e la si poté smontare per estrarla) e sostituita da una grossolana opera artigianale (oggi asportata per restauri), col tempo si cercarono altre parti della chiesa, l'antica chiesa madre di Mompileri. Così emersero frammenti della composizione gaginesca dell'Annunciazione (i resti della composizione in marmo finemente lavorato sono esposti in un piccolo ambiente museale presso la sacrestia del nuovo tempio; la finezza dei tratti alimentò una certa diceria popolare che l'opera fosse più di mano angelica piuttosto che lavoro umano) e si ritrovò anche uno dei portali laterali in gusto tardo-gotico o proto-rinascimentale, montato nel 1955 come ingresso al piccolo ambiente che prese facilmente il titolo di Madonna della Sciara.

Madonna delle Grazie.

Antico portale della chiesa di Mompilieri.

L'Arcangelo Gabriele e l'Annunziata.

Ma sono raccolte anche testimonianze di reazioni altamente razionali legate all'eruzione. La più intrigante vede coinvolto il vassallo del principe di Pedara, Don Diego Pappalardo, Cavaliere dell'Ordine di Malta e figura carismatica e autoritaria (a lui si deve la chiesa madre del villaggio etneo). Egli organizzò una spedizione presso Nicolosi di valenti braccianti, coperti di pelli inumidite per rendere più sopportabile il calore, che colpirono ripetutamente il fronte lavico affinché deviasse la sua avanzata. Tra questi era presente anche il pittore acese Giacinto Platania, testimone oculare della colata. Questo è il primo rudimentale tentativo di deviare una colata lavica testimoniato e sarebbe anche riuscito, poiché il fronte lavico sembrava volgersi verso occidente, senonché gli abitanti di Paternò, che temevano per la loro città, fecero desistere il gruppo a suon di botte e bastonate.

Scudo dei Pappalardo nella dimora di Don Diego a Pedara.

Un altro aneddoto è legato alla Fonte di Gammazita, un abbeveratoio secentesco voluto dal Viceré Francesco Lanario a decoro della città di Catania lungo la cortina rinascimentale alla Marina, alimentato dalle acque dell'Amenano e legate alla tradizione della fanciulla che preferì il suicidio allo stupro da parte di un soldato angioino. L'abbeveratoio costituiva una fonte preziosa di acqua e quando la lava giunse alle fragili mura medioevali penetrandole in parte, la popolazione accorse a riempire di macerie, pietre e terra la sorgente. In questo modo si evitò che la lava a contatto con l'acqua causasse una serie di esplosioni tali da minacciare la città (forse se ne osservò l'effetto presso il Convento di San Nicolò, dove in effetti si conserva una cisterna cinquecentesca aggredita dalla lava) e nel contempo preservare la sorgente, da recuperare quando la lava si sarebbe raffreddata. Così si fece negli anni seguenti: la crosta della lava si poté frantumare una volta raffreddata e si provvide a svuotare il pozzo ottenuto. Una scala settecentesca permise il raggiungimento della sorgente, che tanto affascinò i viaggiatori del Grand Tour.

Pozzo di Gammazita.

L'eruzione del 1669 ha influito anche sul "colore urbano" del territorio etneo. Le lave divennero cava di superficie per il materiale di costruzione, mentre in profondità si scavava per recuperare la rena rossa, detta ghiara, sostituto eccezionale della terracotta per la creazione del calcestruzzo. La ghiara era considerato anche un ottimo isolante e permetteva un buon amalgama per gli intonaci di rivestimento, causando così quel rosella tipico in certi edifici rurali ed urbani del XVIII secolo. Le cave di ghiara erano diffusissime lungo le sciare del 1669. Tra queste cave di ghiara si svolge la triste vicenda di Rosso Malpelo, diventato il simbolo dello sfruttamento del lavoro minorile, mentre una delle più imponenti era la Cava Daniele (dal titolo dell'omonimo feudo), ubicata tra piazza Montessori e via del Plebiscito. Parti di questa cava divennero il più vasto rifugio antiaereo di Catania, attrezzato di panche, infermeria e persino di una cappella.

Rifugio aereo di Cava Daniele. (FONTE)

Ma non è la sola Architettura, tra le Arti maggiori, a subire l'influenza dell'eruzione. Di Giacinto Platania abbiamo già parlato. Probabilmente fu lui a rappresentare su una parete della sagrestia della Cattedrale di Sant'Agata dietro commissione dell'allora vescovo Michelangelo Bonadies una delle più importanti e note opere del seicento etneo. L'affresco farà da base poi per una serie di incisioni, stampe e quadri che riproporranno lo stesso soggetto. L'opera è stata restaurata dopo una lunga campagna conclusa di recente con la realizzazione di una mappatura fotografica di oltre 1300 scatti che costituisce la più importante banca dati di questo magnifico lavoro. Durante il restauro si è scoperto che l'immagine copriva una superficie più ampia, rappresentando probabilmente una figura sacra ai cui piedi si svolgeva l'evento drammatico (forse Sant'Agata, protettrice della città?). Di notevole interesse i dettagli delle figure che animano l'affresco, resi accessibili allo studio grazie alla mappatura fotografica eseguita nel 2013 da Antonino Del Popolo, dettagli che raccontano la fuga di una città nelle minuziose reazioni squisitamente umane, come un gruppo intento a recuperare il salvabile, un uomo che per poco non finisce sotto un cavallo che - imbizzarrito - ha appena disarcionato il suo cavaliere, una donna che perdendo l'equilibrio nella fretta della fuga ha riversato il contenuto della cesta che portava sulla testa, gli stati emotivi dall'angoscia al sollievo per il pericolo scampato, fino ad una deliziosa dama evidentemente nel suo primo viaggio in nave, colta mentre rigurgita a causa del mal di mare.

Affresco nella sagrestia della Cattedrale di Catania, attribuito al Platania. (FONTE)

Particolare. (FONTE)

A Botteghelle, l'unico quartiere superstite al 1669 dell'antica Malpasso, avviene anche una "rivoluzione agiologica". La chiesa principale era dedicata all'Addolorata, testimoniata ancora dall'affresco sull'altare maggiore; un secondo culto, sorto con l'avvenuta autonomia del 1636 era quello di Santa Lucia, come si nota nell'altare di sinistra. Ma accade un qualche evento che cambia il culto dell'altare destro, costruito inglobandone uno più antico (forse dedicato a San Biagio?). L'affresco vede una figura femminile nimbata con un bambino in braccio, apparentemente Santa Maria delle Grazie o Santa Maria della Guardia. Ai suoi piedi, come l'analogo catanese, la rappresentazione dell'eruzione del 1669, con l'abitato di Botteghelle risparmiato dalla furia del vulcano. Questo affresco tuttavia non ha mai visto il giusto riconoscimento storico, artistico e culturale come accaduto al suo "gemello" e verte in condizioni che definire pietose sarebbe fare un complimento.

Ruderi della chiesa dell'Addolorata, presbiterio.

Altare destro. In basso si scorge un altare più antico con tracce di intonaco, testimoni di un affresco sottostante.

Particolare.

Una iconografia diffusa, quindi, testimonianza di come il mondo, per gli etnei, sia stato stravolto da un'eruzione inaspettata e inarrestabile condizionandone la vita e la società per i tre secoli successivi.

Fermata del passante di Ognina e ponte di via Fiume, un aggiornamento fotografico

Ecco un piccolo reportage fotografico, datato 27 settembre 2014, di via Acireale, a Catania, nel tratto che conduce al nuovo ponte di via Fiume (ancora chiuso al traffico) e alla stazione del passante ferroviario di Ognina, in corso di realizzazione.

Il ponte tra via Acireale e via Fiume

La nuova fermata di Catania Ognina del passante ferroviario

Come si evince dalle foto, nel tratto in questione il binario della ferrovia è ancora unico: è stato eliminato il vecchio e ne è stato collocato, per il momento, solo uno dei due previsti.

A opere concluse, in questa prima fase, Catania sarà dotata delle seguenti fermate metropolitane, da nord a sud: Cannizzaro, Ognina, Picanello, Europa, Stazione Centrale, Acquicella, Bicocca.

L'antico sodalizio tra Catania e i Benedettini

La storia benedettina catanese ha radici davvero lontane.
Estendendo all'areale etneo la ricerca dei cenobi che seguirono la regola, troveremmo delle tracce antiche già nella figura semi-leggendaria di San Placido, che si vuole inviato nel 541 da Benedetto in persona nella città di Messina a fondare quella che poi sarà la principale abbazia dello Stretto, i cui proseliti avrebbero portato alla fondazione di altre piccole realtà monasteriali sulle pendici etnee. La figura di Leone Il Taumaturgo, ricordato come monaco benedettino, potrebbe testimoniare la presenza dell'Ordine a Catania, dove fu vescovo, nel secolo VIII.
Tuttavia potremmo far partire la storia cassinese di Catania con certezza dalla figura di Ansgerius, vescovo bretone a cui Ruggero Gran Conte infeudò la città. Siamo nel 1088 e la diocesi, come la vita politica, catanese viene stravolta: dal culto greco e dalla dipendenza dalla chiesa di Costantinopoli si passa al culto latino e alla dipendenza dalla chiesa di Roma. Nasceva, insieme alla Diocesi, il convento benedettino di Sant'Agata, ospitato nella cittadella vescovile.

Questa era nelle forme ispirata alla prestigiosa Abbazia di Cluny, presentandosi come una fortezza quadrangolare il cui tempio era attraversato da un transetto absidato, accostato da un grande chiostro porticato. La cinta delle Terme Achilleane fungeva da muraglione e isolava la cittadella dal tessuto urbano.
Si accedeva al castello vescovile mediante la Porta di Leodoro (ci è ignoto chi fosse costui) che i monaci ospiti nel convento ornarono con l'elefante in pietra lavica di cui ci dà testimonianza Edrisi nel Libro di Ruggero e che oggi, assunto il nome egli stesso di Leodoro (o meglio, di Liotru), svetta in cima alla Fontana dell'Elefante. Il comparto decorativo era parzialmente ispirato all'architettura cluniacense e parzialmente all'architettura islamica: si tratta del primo caso nella Storia dell'Arte di Architettura "Arabo-Normanna". Lo stesso convento catanese avrebbe più tardi fatto da modello per i grandi complessi benedettini isolani.
Qualche tempo più tardi, nel 1137, veniva concessa la creazione di un monastero adiacente la chiesa bizantina di San Leone da Pannacchio presso il Monte San Leo, dove un anno prima si ritirò in romitaggio Giovanni di Amalfi, monaco della cerchia di Ansgerio.
Nel 1143 fu poi concessa a frate Geremia del convento di Sant'Agata la fondazione di un monastero nelle campagne di Paternò con l'obbligo di renderle produttive e il privilegio dello ius populandi. Dando in enfiteusi il terreno, il nuovo monastero fece sorgere la cittadina di Santa Maria di Licodia.
Il sisma del 1169 demolì la chiesa catanese che venne riparata con criteri antisismici. In questa occasione perì buona parte del clero e dei monaci catanesi, riuniti per i festeggiamenti agatini all'interno della Cattedrale. Non è ben chiaro se vi fosse la specifica volontà di ricostituire il cenobio benedettino catanese, ciò che è certo è che nel corso del secolo XII quello che rimaneva della cittadella normanna divenne il primo nucleo per la futura abbazia femminile, ancora una volta benedettina. Le monache nel 1355, dopo un vero pellegrinaggio per la città, ottennero la chiesa di Santo Stefano Protomartire in quella che sarebbe poi diventata la via Crociferi. Esse la unirono con un corpo di fabbrica alla Casa del Conte di Adernò, divenuta di loro proprietà anch'essa, che si trovava dall'altro lato della strada. Anche la Casa Platamone fu ceduta alle benedettine e qui sorse il convento dedicato a San Placido.

L'ordine maschile proseguì florido invece fuori dalle mura. Nel 1365 viene fondato un monastero certosino (una "ramificazione" dell'Ordine) poco a sud della città, presso il colle di Nuovaluce alle spalle di quello che è oggi l'ottocentesco Cimitero Comunale, per volontà del condottiero Artale Alagona, ma già verso la fine del XII secolo, alle pendici dell'Etna, si costruì un piccolo ricovero per i frati infermi dei cenobi del Colle Pannacchio e del Monastero di Santa Maria. Al lazzaretto si accostò una cappella dedicata a San Nicola de' Arenis, delle sabbie, riferendosi alla sabbia rossa combusta dalla lava che in siciliano è detta ghiara. Nel XIV secolo l'interesse di Federico III, Re di Sicilia, fece sì che lo spedaletto si costituisse abazia e fosse a capo degli altri due cenobi. Attorno al monastero si costituì l'abitato di Nicolosi e col tempo diverse teste coronate concedettero enormi privilegi e donazioni (tra cui uno dei Santi Chiodi) ai monaci. L'importanza acquisita era riconosciuta da eminenti personalità, tra cui Eleonora D'Angiò, Regina di Sicilia, che qui morì; Benedetto Fontanini, cassinese mantovano che qui compose il Trattato sul Beneficio di Cristo, opera rivoluzionaria che influenzò il Rinascimento europeo; Giorgio Rioli detto il Siculo, che ispirato dalle idee rivoluzionarie del confratello Fontanini prese drastiche posizioni che lo condussero ad un processo sommario e alla morte per strangolamento a Ferrara, nel 1551.

Agli inizi del XVI secolo il plesso etneo di San Nicolò de' Arenis soffriva la posizione scomoda per via di un crescente fenomeno di brigantaggio per via delle condizioni politiche sempre più instabili. A più riprese si fece richiesta di ospitalità entro le costruende mura civiche a Catania, ma si dovette attendere la pietosa fine del plesso di Colle Pennacchio - sepolto dalle lave del 1536-'37 - per ottenere un'area edificabile. Il senato civico concesse ai frati i due quartieri della Cipriana e del Parco, già Iodeka di susu o suprana, costituiti da casupole trecentesche ormai fatiscenti dopo l'espulsione ebraica. La prima pietra si pose nel 1558, ma si dovettero attendere ancora vent'anni per i primi trasferimenti. Questo ritardo giustifica la presenza di architetture rinascimentali nel plesso nicolosita, ancora in funzione per tutto il secolo. Nel 1608 venne completato il grandioso chiostro, detto "dei marmi" per via del materiale dominante, ingentilito da una monumentale fontana di sapore rinascimentale che campeggiava al centro della corte. Un imponente acquedotto venne realizzato a partire dal 1642 sotto l'Abate Caprara. Questo serviva il convento cassinese, ma nel 1649 fu concesso il suo utilizzo gratuito alla collettività catanese, a patto che il senato civico si curasse della manutenzione. I benedettini sfruttarono l'acquedotto anche per alimentare centinaia di mulini lungo il suo tragitto. Questi, concessi in affitto, garantivano una notevole rendita ai frati.

L'eruzione del 1669 sconvolse non poco le condizioni del convento. L'acquedotto fu colpito, il convento circondato ed esposto agli attacchi, giacché da questo lato si persero le mura protettive. Fu il sisma del 1693 a giustificare una più ampia ricostruzione. Le lave ormai fredde non costituivano più un impedimento, ma una sfida da affrontare e superare brillantemente: un corridoio - detto di Mezzogiorno - fu edificato per metà sulle lave e per metà su un primo piano, mentre le cucine settecentesche - realizzate stravolgendo i progetti iniziali - scaricavano direttamente sulla sciara porosa i detriti cinerei, che venivano così assorbiti. L'acquedotto fu risanato e alimentò i principali Horti nobilis della città, mentre una nuova chiesa venne iniziata, destinata ad essere la più vasta di Sicilia. A proposito di horti, per quasi un secolo la cattedra di Botanica dell'Università di Catania utilizzava il grandioso giardino dei benedettini, in mancanza d'altro, per gli studi sul campo quando essa era presieduta da uno dei frati-docenti. Almeno, fino al 1858, quando venne fondato l'Orto Botanico Universitario da Francesco Tornabene, anch'egli monaco benedettino.
Il convento divenne un palazzo reale, tanto da ingannare l'ingenuo Patrick Brydone, convinto di trovarsi di fronte alla residenza estiva dei Borbone (la "Reggia di Catania") e per questo oggetto di ilarità da parte del suo ospite, il Principe di Biscari. Il viaggiatore inglese ebbe modo di sottolineare l'opulenza acquisita dai frati benedettini catanesi presso cui anche il Principe ebbe modo di studiare (fu il pupillo dell'abate Vito Maria Amico). Il loro Museo fu ritenuto la più grande collezione mai osservata da Vivant Denon, "padre" del Louvre. Il complesso era tanto vasto che al suo interno, incamerati i beni ecclesiastici nel 1866, si ricavarono una palestra, una caserma, due scuole, uffici e persino la rimessa dei pesanti mezzi cingolati della Nettezza Urbana. La sola Biblioteca non subì grosse perdite, grazie tra l'altro anche all'impegno di Federico De Roberto, aspramente critico nei confronti tanto della famiglia Paternò Castello (gli Uzeda di Francalanza nella finzione de I Viceré) quanto dei monaci rappresentati come panciuti e corrotti.

L'enorme cittadella benedettina fu acquisita dall'Università di Catania che ne ricavò la sede di ben tre facoltà diverse (Lingue, Lettere e Filosofia), cui si aggiunse il Dipartimento di Medicina con annessa Sala Anatomica nel Palazzo Ingrassia, oggi sede dei dipartimenti di studi formativi e archeologici, oltre che del piccolo museo dell'IBAM. La vasta chiesa di San Nicola e la Biblioteca (oggi Ursino-Recupero) sono indipendenti dall'Università - di fatto sono tre enti che gestiscono i loro spazi in pacifica convivenza - e l'immenso giardino fu scelto nel 1888 per insediarvi la nuova sede dello storico Ospedale San Marco, per l'occasione ribattezzato Vittorio Emanuele, il più esteso ospedale nel centro storico.
Nel 2002 i vari complessi benedettini nel centro storico (la Badia di Sant'Agata, la cui magnifica chiesa è un "regalo" di Vaccarini alla città; il convento di San Placido con annesso balcone quattrocentesco di Casa Platamone; il convento di San Benedetto con il magnifico "ponte sulla storia" che unisce le due badie femminili; il grandioso monumento di San Nicolò l'Arena, considerato il più grande convento d'Europa dopo il Palacio Nacional di Mafra) sono riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Costituiscono una grossa fetta del patrimonio architettonico cittadino e in buona parte ne hanno condizionato lo sviluppo e l'estetica.

Per otto secoli i benedettini hanno plasmato, accompagnato, assecondato l'andamento storico, artistico, urbanistico, etimologico della città. Hanno aiutato nei momenti di difficoltà (un frate benedettino tradusse l'acronimo "NOPAQVIE" all'intimorito Federico II), hanno influenzato le scelte politiche e persino condizionato certe leggi (come il piano del Duca di Camastra, che casualmente faceva dell'area del vecchio complesso cinquecentesco quella a minor costo per agevolare l'architettura popolare), ma hanno anche compiuto abusi più o meno vistosi (forse l'Arco di San Benedetto è il più eclatante caso di abusivismo edilizio della Catania settecentesca) e sono entrati nel mito. Per otto secoli Catania e i Benedettini hanno percorso strade che si intrecciavano inesorabilmente, fino all'incameramento dei beni da parte del nascente Regno d'Italia.
Ma ancora oggi il solco tracciato da quei frati in così tanto tempo condiziona la vita e lo sviluppo della città, ancora oggi Catania sente vicini quei luoghi e quelle memorie di cui non potrebbe fare a meno. Un sodalizio capace di trascinare i suoi effetti ancora in pieno XXI secolo, grazie a questa incredibile e vastissima eredità, testimone di un mondo che a Catania ha fatto della Regola un lontano ricordo e ha dato al motto Hora et Labora tutt'altro significato...

Piazza Galatea, confronto prima/dopo

Impiegando foto già pubblicate qui su Urbanfile, foto del servizio del Corriere del Mezzogiorno e andando a spulciare tra le immagini ancora disponibili in Street View di Google, ecco un veloce confronto prima/dopo di piazza Galatea, interessata da lavori di riqualificazione ormai conclusi da alcuni giorni, inaugurata dal sindaco di Catania Bianco lo scorso sabato 16 agosto 2014.

San Berillo 2014: ancora tanta strada da fare

La riqualificazione del quartiere di San Berillo è un tema scottante che ogni amministrazione che si sussegue, inevitabilmente, si propone di affrontare.
Oggi, però, siamo ancora lontani dal vedere finalmente risanata la ferita che affligge sia ciò che resta del vecchio quartiere di San Berillo, sia la parte sventrata, corrispondente all'attuale Corso Martiri della Libertà. Su quest'ultimo si attendono novità sul fronte dell'amministrazione comunale, che ha parlato genericamente di possibile revisione delle cubature private (mentre sono in corso di valutazione le opere di urbanizzazione), ma anche sul fronte dei privati, che devono avanzare le richieste di concessione edilizia per fare partire i lavori commissionati all'illustre architetto Mario Cucinella. Quest'ultimo è stato ricevuto dal sindaco Bianco, il quale ha dichiarato di essersi trovato in grande sintonia di vedute con l'architetto: una frase che fa ben sperare.

Una veduta di Corso Martiri della Libertà nel progetto di Cucinella

La riqualificazione di Corso Martiri della Libertà potrebbe innescare un circolo virtuoso, portando al recupero di San Berillo vecchio, naturale spazio di congiunzione tra il nuovo grande asse e la zona della cosiddetta "movida" catanese. Il sindaco immagina in quest'area, non a torto, residenze per studenti e luoghi di lavoro e commercio per artigiani ed artisti.

Intanto, questa è la situazione di San Berillo vecchio, fotografato da un tetto del quartiere, in questo torrido agosto 2014:

Riaperti e fruibili i marciapiedi di piazza Galatea

Sono già riaperti e fruibili i marciapiedi di piazza Galatea, allargati e dotati di nuovi filari di alberi.

Piazza Galatea, lato sud-ovest (tra via Umberto e viale Jonio)

Piazza Galatea, lato sud (tra via Umberto e viale Africa)

Tracciata la nuova segnaletica verticale attorno alla rotatoria, resta da completare quella agli incroci con le vie che partono dalla piazza (Messina, Cervignano, Umberto)  mentre è stata tracciata all'incrocio con viale Jonio.

Rampa realizzata (solo da un lato) ma strisce pedonali non tracciate per l'attraversamento di via Messina ad angolo con piazza Galatea

Rampe realizzate ma strisce assenti all'angolo di piazza Galatea con via Cervignano

Rampe realizzate ma strisce assenti all'angolo di piazza Galatea con via Umberto

Qualche incongruenza, si spera momentanea: alle nuove strisce pedonali che attraversano il viale Africa non corrisponde un abbattimento delle barriere architettoniche, mentre laddove le rampe sono state realizzate, non è ancora stata segnato l'attraversamento pedonale.

Le strisce pedonali che collegano piazza Galatea con piazzale Oceania, attraversando le due carreggiate di viale Africa. Gradini e barriere architettoniche persistono.